黄金分割法在男西服结构制图中的应用研究

许平山，张坛柳，袁金龙

(1. 安徽职业技术学院 纺织服装学院，安徽 合肥 230051； 2. 安徽农业大学 轻纺工程与艺术学院，安徽 合肥 230011)

黄金分割法是通过公认的符合美学的最佳比例，是用数据比例的设定来达到美的效果。毕达哥拉斯说过：“在自然现象中，合理的排列、连接、法则，它们之间的关系都能用量和数字来表示。”这就是谐调的本质。男西服是男装中经典服饰款式，之所以能够经典是因为其中的一些造型比例自成型之初，部分比例就符合了黄金分割法的比例要求，使得男西服从美学上成为男装中经典设计作品。利用黄金分割法来进一步优化男西服的更多局部结构比例设计，必将进一步提升男西服的造型比例美感。

关于黄金分割法应用于男西服的整体造型比例(廓形、领型、扣位等)研究成果“黄金分割法在男西服中的应用”一文发表在2015年第1期《纺织学报》上。另外，关于黄金分割法的基本原理也在该文中详细论述过，本文不在详述。这里着重介绍男西装结构设计中的局部制图方法与美感框架的设定，以及如何将黄金分割法应用到各局部结构制图中。

1 黄金比例在局部制图中比例画法设定

1.1 基本比例

1.1.1 黄金矩形

再者，我们来看看黄金矩形的取得，ABDC是正方形，ED=1/2CD，则AFGC是黄金矩形(φ矩形)。如图1-b。

(a) 根号矩形

(b) 黄金矩形

1.1.2 圆周等分中的黄金比例

(a)6等分

(b)8等分

(c)10等分

1.2 局部画法基本设定

1.2.1 黄金比例在肩线、领窝部位的基本画法设定

(a)肩线斜度设定

(b)肩线弧度修正

(c)后领口弧度画法

1.2.2 黄金比例在袖窿部位的基本画法设定

图4(b)是袖窿与袖窿深的弧线画法。ABCD是正方形，边长为1/8袖窿-1cm。以BA为半径作A至C的孤线，U(在袖窿底线的3.5cm处为是点)是前面凹陷上的一点，AC弧线是决定前袖窿弧度的关键线。它的大小影响着袖窿的美观。后袖窿深PR=1/8袖窿+0.5cm，DR = 1/3(T～DR+ TR) + 2个缝份，DC=l/8袖窿-1cm。LF与EL之比是1:1.618，以EF为半径，作F至G的弧线。前身TA与后背TR至袖窿深是浅弧形。TA的中点QQ1为0.8cm。后背TP的弧线以同样方法制作。

(a)袖窿基本结构设定

(b)袖窿弧线画法

2 黄金比例在制图中的具体应用

2.1 黄金比例在领窝部位的应用

2.1.1 领围的开深与领高关系

图5(a)是领围线与角度的关系。M1O是横开领的宽，MM1是直开领的高。它们之间纵横比的平衡，与领围线密切相关。也就是说，高度MM1相对于宽度M1O，当MM1低时，如图5(a)中，领围线就是下面的虚线，成了外圈，领侧面就露出得多；反之，MM1高，是上面的虚线，领围钱就成了内圈，领侧 面就露出得少。

假如以肩点T作定位时，如图5(b)、(c)那样，领线的M点就会随着肩点T的高低(或平肩、或溜肩)而变化。图5(b)中CBM是正三角形，以CB为半径，作孤线即为领围线，由领围而产生领高MM1。这纵横之比一般是100:28。MM1= 3.3cm，肩头T1点就在AM线上。假如是平肩，T1点高，那M点也相应的要提高；溜肩时的情况则相反。

图5(c)是肩点T和领围线的因果关系示意图。虚线NT2是溜肩的后肩线，平肩的前肩线；虚线NT1是平肩的后肩线，溜肩的前肩线。这样，通过肩点T和与其关连点的上下，领围线相对领子来说，可以保持相适应的弧线。这时前身N点和后背O点，也要作相应的横向移动。

(a) 横开领与直开领关系

(b)不同肩型的调节

(c)肩点与领围线关系

2.1.2 颈侧点(N点)的位置分析

在构成数据美的比例中，除了1:1.618的基本黄金矩形外，我们还可以利用矩形中的对角线各个极点等来绘制结构比例，这也属于制图中掌握平衡比例的基本方法。其中，倒数分割就是运用黄金矩形的对角线的一种方法。下面对颈侧点(N点)的位置分析就是运用这种方法为主。

N点的位置分析。图6(a)是N点位置示意图。对于领围的位置会有各种解释方法。我们的方法是由胸宽中点和肩头点来求得，即通过图6(a)中的A、F1来求。若是平肩，N点就升高，NF1就 宽，AN1则窄。溜肩则相反。对于各种体型来说，不是一概而论的。溜肩N点下降，AN1变宽，可以说是因为胸部厚度的增加，仅肩头点下降，往往是由于胸部、背部肌肉增多[4]。

图6(a)中的A、B、C、D是通过胸宽和背宽相加构成的φ矩形，采用倒数分割求得X点，N点在X点作的垂直线上，AN1=横开领宽+ 2 cm。B1N2是胸部厚度。图6(b)所示的是从上俯视到的胸围线以上的人体几何形态。ON是横开领宽，BB2是胸的厚度，这个厚度等于横开领+2cm。也就是说。增加2cm挺胸时的胸厚度。假如胸厚度为零，那么AN1的最佳尺寸，就等于横开领的宽度[5]。

(a) 利用对角线平衡结构比例

(b)俯视颈、胸切面图

M点的高度分析。图7(a)是M点高度的示意图。BA在胸围水平线上，BM=26cm， MA=24cm，这时正常体穿套头衫时的状态。挺胸体时的BM=27cm，MA=23cm，那它的前后差是4 cm。正常体的前后差是2cm，它的二分之一是挺胸度，也是M点所必需的高度。图7(b)是挺胸体的人穿正常体套头衫的状态，BA仍保持水平，M相当于M1点，而O点再出来约1 cm。由此可见，M点的高度是根据前后差来决定的。驼背体的情况则相反。

(a)正常体颈侧点高度

(b)挺胸体颈侧点高度

2.2 黄金比例在肩线部位的应用

上装制作最微妙最困难的就是肩的角度。见图8(a)、(b)。人体标准的肩角度是20°左右，然而，实际上人的肩是各不相同的，或肩胛骨突起有异，或前肩强弱厚度有别等等，由于这些因素，照搬理论来造型裁剪，往往是行不通的。因此，不能忽视体型，以及其他非正常体的体型。然而，忽视体型固然不可，但如若为了顾及体型，而影响了整体平衡，也是不可能做出合体美妙的服装造型。

肩头的放松度是决定肩宽的关键，而肩角度的大小是决定肩线平衡与否的关键。图8(a)通过后背领线的示意，确定了背缝轴线在制图时的倾斜度。由于，着装后的服装背缝，一般是会垂直于地面的，所以肩头T点，是与背缝轴线成直角的点。因此，必须重视T1点，因为在制图中，横线上下移动几毫米，背缝轴线倾斜度就会随着变化。如图8(b)是背心的肩线。当TM1短时(肩幅窄)，下肩点是TT1，肩钱MT1倾斜度就大，就是溜肩的肩线[7]。

(a)后背领线画法

(b)西服背心肩线

(c)平肩肩线

作为标准的肩角度，在三角形△NN1T中NN1=4.5cm，N1T=14cm。如图9(a)那样，以肩点T为标准，BT =袖窿/10-0.5cm。∠NTU就成为平肩的角度，如果(如图9(b)中)，N点升高，那 ∠NTU就是溜肩的角度。由此可见，必须调整好肩角度NN1T这个三角形[8-10]。

(a)标准的肩角度 (b)溜肩的肩角度

图9不同肩角度结构

3 结 语