宁静之路

这是我认为的自然最好的一种状态：树木率性地生长着，人平视的视线所及之处是像恐龙大腿骨一样粗壮的树干，将头仰到最大的角度，参天的大树在高空几乎接起来，明明是白天，光线却只能勉强透进来；当你行走在公路上时，突然跳出一只小袋鼠，它坐在那儿，短小的前肢无辜地耷拉着，眼睛盯着你看，眼神里充满了好奇，但没有畏惧。

我们继续下行，虽然雷明顿国家公园（La-mington National Park）内小径纵横交错，“瓜分”着度假村四周的国家公园，但路径还算清晰，一个指示牌向左，一个指示牌向右，向左可直达瀑布，向右则抵达Pvthon Rock观景台。时间有限，我们向右，来回其实只有3.4公里，天已有薄暮笼罩，夜晚来临应该不过是瞬间的事。

在地理上，雷明顿国家公园是米克菲森山脉（ McPherson Range）的一部分，米克菲森山脉则正好跨在昆士兰州和新南威尔士州之间，茂盛的雨林、古老的树木和数不清的禽类是这座山脉的灵魂。雷明顿早在1915年就成为保护区，从严禁盖房、耕种做起，本地的生态有了很大的改变，南极山毛榉林、禽类和稀缺的野生动物得到了保护，其中包括斑尾袋鼬和阿尔伯特琴乌（Albert's Lvrebird），前者像只长着斑点的“硕鼠”，你在度假村就能见到，猪脸小耳，谈不上多可爱，但绝对很独特。

度假村的雏形是1911年奥瑞利（ O'Reilly）兄弟建造的农场。到了1926年的复活节，他们对外开门迎客，当时交通十分不便利，从布里斯班至此需要坐火车、汽车以及骑马，路上就需花掉两天时间。如今的客人只需要两小时即可到达。度假村变得有名，是在“二战”期间，一架名为“Stinson”的战机坠落于山谷中，贝纳德·奥瑞利（BernardO'Reilly）利用自己的丛林求生技能进行搜救，七八天后，救回了两名幸存者，从此这里开始备受关注。

现任的管理者是家族第三代的Shane。1989年，他在黄金海岸获得了酒店管理经验后回到山上，“父亲在厨房切肉，母亲在做蛋糕，用来招待客人”。浓郁的家庭气息成为度假村的主基调，它也许不够精致、不够奢华，却足够温馨和贴心。

公园内的徒步小径有几十甚至上百条，适合不同的徒步爱好者，有的长达三十几公里，有的只有一两公里，装备齐全的年轻人、年过花甲的老人和两三岁的儿童都是其中的参与者，无须隆重的仪式，也不会贴什么标签，每个澳大利亚人都是自然中的一分子。

我们脚下的Pvthon Rock小径是三十几年前由奥瑞利家族修建的，不单单是为了步行者，也方便了乘坐轮椅的人。因为是冬季，所以你无须担心突然蹿出的猛兽和毒蛇。蕨类植物布满岩石，与吴哥窟如出一辙的榕树成为这片雨林的主力军，恍如扇骨的树干象征着力量，在阴雨绵绵时，变身成一个挡风避雨的小屏障。也有树木历经千年倒在没有外力干扰的情况下，这里形成一个小小的生态圈，变化是缓慢的。小河道也近乎干涸，但仍能看出痕迹：比其他的地方要湿润。下，横亘林间，像是一座天然的桥梁，然后慢慢地腐烂，直至化为尘土。在没有外力干扰的情况下，这里形成一个小小的生态圈，变化是缓慢的。小河道也近乎干涸，但仍能看出痕迹：比其他的地方要湿润。

我们在时光里穿梭，遮天蔽日时，天是黑的，树木稀疏时，天是亮的，明暗交错着，初始的不适渐渐消失了，心变得沉静下来，专注于行走和呼吸。

前方的人失去了踪影，仿佛被雨林吸至另外一个维度的空间，但认真听，仍有叶子“唰唰”作响的声音。再向前几步，松了口气，原来相距不远。

豁然开朗处是Pvthon Rock观景台，天光正好，迎着山风，深深地吸了口气。对面的山脊是平的，绿色的植被点缀着向下，直至山谷，向右则一直延伸至远方的山峰。那座山的山顶是平的，它应该是沉寂已久的火山。视线左侧尽头处是垂下的Moran瀑布，因为是枯水期，山间汇流的溪水裹挟着落叶从崖顶落下，几乎不成规模。

半小时后，度假村就已被暮色笼罩，百年前坠落至此的Stinson飞机只有依稀的轮廓，尽管是复制品，但仍像护法神一样守护着这里。珍珠鸡是本地的宠物，四处溜达着，冷不丁跑出来吓你一跳后轻盈地走开了。

等待的巴士载上匆忙而归的我们，又迅速冲入夜色中，赶赴与萤火虫的约会。当双脚落地时，向导马克打开手电简，在光线所指的山坡上，一群正闷头闷脑地吃东西的沙袋鼠被吓呆了。同样惊呆的，还有冷不丁看到这一幕的我们。夜色弱化了周边的环境，一切都是黑的，手触碰会痒的树、此间最大的榕树，所有的全蜕变成黑色，不同的是头顶清晰的银河、格外清晰的南十字星，还有很快出现在眼前的蓝色晶莹的光芒。

我们关掉手电简，坐在长椅上静静地看着河对岸。这是一幕在澳大利亚和新西兰多见的奇迹，上帝真是垂青这片孤绝的土地。“悬挂的珍珠？”“成百万只？”在向导的叙述中，这种神奇变得很具体：每一只萤火虫可以吐出最多70条湿黏的透明丝线，最长的甚至近二十公分，但一切所求不过是为了捕捉食物。而之所以选择在水边或洞穴里，也不过是因为萤火虫需要充分的湿度避免干枯死亡、需要适当的环境让吐出的丝线稳定悬挂。

清晨，在最自然的状态中醒来——被鸟的叫声喊醒。在度假村的网站上，你可以看到每年由客人和工作人员提供的鸟类报告，例如2016年曾记载“客人在Maries Gate看到了第四对红背细尾鹩莺；有客人回来说在Moran瀑布观景台看到了一对琴鸟，这是目前看到的第六对”。在度假村内，还设立了一个禽类救助站，被救助回来的受伤的猎鹰及猫头鹰中，不能回归自然的则被驯化，让客人有机会近距离地了解其习性。对于工作人员来说，每一只都有自己的名字、故事甚至小性子：看起来蠢萌蠢萌的乌草鹗（ Sooty Owl）和喜欢扭屁股的巴金猫头鹰（Barking Owl）。后者因为左眼受伤而被救了回来，大眼睛，性情淡定到眼珠几乎不转，站在人的胳膊上时，会通过不断的扭动来保持平衡。

Tree Top Walk是众多小径中最为知名的一条，也是度假村在三十年前修建的。起点就位于大堂旁，82岁的Mick O'Reilly是家族成员之一，也是我们的向导，平时他在农场耕作，每周有两天上山做向导，他对当地的历史（或者说家族史）和鸟类及动物如数家珍。平时极易被疏忽的、待在树枝上或草丛间的鸟类，在他的指引下，一个个变得鲜活起来。乌儿似乎也极为配合，它们像是安排好的群众人员，纷纷出场，乖巧的绿身红腹鹦鹉会自觉跳到你的胳膊上，前提是你手中有粮。它的色彩像是被印象派画家调制过的，艳而不俗。

路两旁被茂盛的树木缠绕，在即将开肩高空模式之前，Mick带我们去探访一棵被称为“防空洞”的榕树，中间是空心的，光线从不同的高度透进来。对于Mick而言，这是他少年时代玩耍或玩捉迷藏的地方，是可以分享的美妙记忆。

在步道之外的领地，Mick特意带我们去探望了蓝园丁鸟（Satin Bowerbird）的巢。这只乌以其喜欢收集蓝色物品来装饰其爱巢著称。在巢旁边的空地上，你会看到许多它收集来的蓝色宝贝：蓝色瓶盖、蓝色的笔、蓝色香薰、蓝色纸片。“它会用这些收藏来吸引异性的注意。”Mick解释。

16米高的木栈道晃来晃去，迎来送往着一拨又一拨的客人：少年蹦跳着走过，成年人则步履稳健。脚下仍旧是参天的大树，它们仍在以极其缓慢的速度生长着，蕨类植物寄生在树枝上，分享着它的养分，又增添了它的美丽。

在见证过一拨又一拨客人的Mick看来，“你不必非得是个专业的户外爱好者，来这里，只要准备一颗热爱自然的心就足够了”。

旅行指南

可达

你可以乘坐澳大利亚航空、中国南方航空或大韩航空、泰国航空，从北京转机前往布里斯班，然后租车前往O'Reilly度假村，路上需要花费约两小时。由于山路盘旋，可能会有些晕车。

气候

六七月的雷明顿国家公园气温在3℃-18℃，非常凉快，需要穿厚一点的外套和毛衣来御寒，房间内一般会开启电暖气。

下榻

O'Reilly度假村（oreillyscom.au）会推出一些套餐，比如假期时，针对两个大人和两个小孩，至少两晚的套餐，约￥1.650。