一代宗师

无论廓形、面料还是剪裁，CRISTOBlAL BALENCIAGA职业生涯都是在—次又一次的突破中前进，因而他曾被CHRISTIAN DIOR誉为“我们所有人当中的大师”（THE MASTER OF US ALL）。即将在伦敦V&A博物馆开幕的大型回顾展则是向这位20世纪的“时装之王”致敬。

在伦敦维多利亚与艾尔伯特博物馆（V&A）内部房间，策展人Cassie Davies-Strodder按下了“播放”键，这段珍贵的影像记录了1967年Balenciaaa在时装屋位于巴黎沙龙里举办的一场时装秀。一名身着豆青色三层丝绸泡泡裙的模特缓缓步出——不见手臂或脚踝，只见纤纤玉颈和鹰般的轮廓，其表现出的现代感令人惊叹。“更像是一只美丽的绿色毛毛虫。”Davies-Strodder评论道。

1895年出生于西班牙北部巴斯克地区一个渔村贫寒家庭的Crist6bal Balenciaaa，日后成为了20世纪时尚界最具影响力的设计师之一。他对抽象结构、创新材料、严谨剪裁实验的坚持以及对资产阶级流行风格的抗拒，使他走进了由极具远见卓识的建筑大师LeCorbusier在法国引领的现代主义运动的中心。

“一名优秀的时装设计师必须是一名设计上的建筑师，外形上的雕塑家，色彩上的画家，协调感上的音乐家，气质上的哲学家。”Balenciaaa在一辈子仅一次的采访中这样说道。终其一生，他更愿意让作品本身说话，从不去解释它们的“意义”或“目的”。面料和人体永远是他的起点，而终点则是通过卓绝的剪裁技术、精简的缝线，从而创造出引人入胜的新形式美。他傲然的沉默姿态（只有川久保玲能与之相媲美）为他赢得了“时装之王”的美名。

面对谜一般的人物，工作自有其难度。然而通过影像片段、照片、往来通信及创新合作，Davies-Strodder还是塑造出了这位设计师及其丰富详尽的遗产的形象。展览主体由一百多件20世纪50、60年代的服装组成，这是Balenciaga最具创意活力和实验性的时期，见证了泡泡夹克（1953年）、直筒连衣裙（1955年）、茧型大衣和“麻袋”裙（1957年）的诞生。彼时，盛行的仍是Christian Dior紧紧勒住腰线的“New Look”廓形，而通过消除对腰部、胸部和臀部的强调，Balenciaga描绘出了崭新的抽象女性轮廓，与当时的先锋建筑和设计风格交相辉映。1972年，设计师逝世，WWD的头条则宣布：“国王驾崩”。在21世纪的视角来看，他创作的巨大影响力毋庸置疑。

“今年是Balenciaqa时装屋创立100周年，它于1917年在圣塞巴斯蒂安开业；同时，今年也是1957年他在巴黎开设时装屋的80周年纪念。幸运的是，该品牌又重新成为人们热议的话题。”策展人解释说。

“我们想做这个展览很久了。V&A博物馆有着全英国最大的绝佳收藏。Balenciaga作品多数都是摄影师Cecil Beaton在70年代举办名为‘时装：选集’（Fashion：An Antholoqy）的20世纪时装展时获得的。那是V&A举办的第一个大型时装展，所以Beaton召集了他那些声名显赫的友人和名流贵妇，请他们捐赠自己的20世纪时装。”

其中包括美国名媛Gloria Guinness和Balenciaqa最忠实的顾客之一Mona yon Bismarck捐赠的礼服。出生于肯塔基州的美人Bisma rck结过五次婚，不仅光在1963年就买了88件Balenciaga作品，更是传说她听闻Balenciaga关闭时装屋时伤心到三天没起床——其忠实度可见一斑。

而当策展人问及访问学生提到Balenciaga最先联想到什么，他们最多的回答是品牌后来的掌门人Nicolas Ghesquiere（1997-2012年）設计的经典Lariat手袋与鞋。“我们想要拉住那样的观众，揭示Balenciaga巨大的影响力。”她补充道。因此川久保玲、Molly Goddard、Jonathan Anderson、Ghesauiere和品牌新任创意总监Demna Gvasalia等当代设计师的作品也将展出。

了解历史、融贯古今是博物馆的职责。这场展览则被设计为几个部分：“前场”（Front of House）展示Balenciaga的设计；“工坊”（Workrooms）展示其严谨的制衣过程；“遗产”（Legacy）呈现深受这位时装大师影响的多位设计师作品。该展区包括一件Molly Goddard设计的巨型娃娃裙、Ghesquiere的后摆荷叶边连衣裙、Jonathan Anderson的极简主义长袍，以及Demna Gvasalia在品牌首秀中推出的夸张的肩部塑形套装。

展览中还囊括了许多在Cristobal Balenciaga麾下接受过训练的门徒的作品，包括同样被列为20世纪设计巨匠的Andre Courreges、Hubert de Givenchy、EmanueI Ungaro、Paco Rabanne和Oscar de La Renta等。这是Balenciaga“浪潮”的大师班，解读了廓形所蕴含的力量与诱惑。鉴于深信基督教的Balenciaga的密闭、几乎与世隔绝的生活方式，这个展览也同时证明了卓越的设计力量是任何人格魅力都无法替代的。

为了展现Cristobal Balenciaqa超凡的服装结构，同时避免让其显得过于学究，Davies-Strodder委托艺术家Nick Veasey拍摄了一系列巨幅X光照片，剖析了这些服装精妙的内部结构和精准的剪裁。同时还有视频呈现巴黎的手工坊（如Lesaae）制作刺绣和装饰细节的过程，将时装的“艺术”栩栩如生地带到了世人眼前。

1968年，Balenciaga忽然宣布时装屋关闭。如此果断的行为，出自他对当时出现的商业化成衣的反感，他敏锐地感觉到自己的高定生意模式即将面临灭亡，但依然拒绝改变自己。（可能因此连“毒舌”的ChaneI女士都认可他为“唯一的高定大师”。）

不过作为一个生意人，Davies-Strodder在展览中还披露了Balenciaga在西班牙开设的“副线”品牌EISA。在圣塞巴斯蒂安、马德里和巴塞罗那的展厅中，他运用不那么昂贵的面料，按照高定设计版型为顾客提供相对来说价格更亲民的选择。（女星Ava Gardner就是其中一个爱好者，她说这吸引了她“节俭的一面”。）

以往高定业务依靠的并非橱窗和广告的魅力，而是培养顾客、设计师及（最重要的是）女售货员之间的个人感情。Davies-strodder也选出了顾客与售货员之间通过肮空信件、电报和电话完成往来的通信记录，揭示了他们之间的关系是多么的细致入微和私密。售货员熟知顾客的社交日程，体形变化，还需了解他们对面料和色彩的偏好。在有微信等即时社交媒体的当代，这些长篇通信看起来十分动人。

能被Balenciaga大胆鲜明的态度所吸引的女性同样也对先进的现代主义风潮感兴趣（当然也得消费得起这个在巴黎高定界最昂贵的设计师作品）。她们不是“娇美”的壁花，而是家族继承人，是权势“太太”和风尚缔造者，她们欣赏Bolenciaga的戏剧性。

不仅如此，Cristobal Bolenciaga也是出了名的经常拒绝客人，喜欢将自己的高定顾客群保持在30名精英女性的小范围内。相比所有，他看重不是女性的美貌而是她们的气质，有个员工曾反映他甚至更喜欢有点小肚囊的女人。“Balenciaga常说，穿他的衣服的女人不需要完美的身材或美丽的容貌，”Glaria Guinhess回顾道，“他的衣服会令她们变得美丽。”

在Balenciaga的沙龙中所进行的时装秀的氛围经过精心策划，意在引发观者的激动和艳羡，而这位大师也会教导模特保持矜持姿态，避免与观众的眼神交流（她们曾以“魔兽”统称）。同时当杂志拍摄其设计时，他依然坚持他的设计只能由他選定的模特（包括他最爱的Solange 和Colette）展示。他的绝对控制造成了很多人的惊惶和沮丧。

Balenciaaa时装的“精英主义”渐渐演变为如今的品牌文化。当下的Balenciaaa秀依然是最难入场的时装秀之一，而Gvasalia也是以毫不妥协的姿态执掌这个品牌。在一个过度分享和社交媒体横行的时代，这是条难行的钢索，但Gvasalia敏锐地运用这些元素做文章。如同品牌创始人一样，他启用各种体形和尺码、带有或美或丑吸引力的模特。同时，他与Balenciaga本人都对结构、实验性面料（想想他2017春夏的花朵图案SDandex氨纶）和非传统廓形十分着迷。

在最新的2017年秋冬系列当中，Gvasalia以一系列迷人的礼服闭幕，向品牌今年里程碑性时刻致敬。当中有呼应Balenciaaa 1966年的鹳毛裙，还有一款三层紫色云纹绸裙装的洋娃娃造型，令人遥想起1958年的“娃娃”裙身影。自信、身材和勇气，一直以来这是身着一件Balenciaga的必备条件，同样也是它不可抗拒的挑战。