以特工为名的时装电影

杨聃

“特工的生活总是奢华的。”

《王牌特工2》在國内还没上映，不过从海报上看，它仍然延续了第一部堪比时装电影的高规格。三大主演阵营：英国Kingsman、美国Statesman和反派Poppy，在着装上都极力凸显着各自的立场。

风向标三人组要属艾格西（Eggsy）、梅林（Merlin）和珀碧（Poppy）了，2017秋冬趋势都能在他们身上找到，比如说格纹和天鹅绒。新晋特工艾格西在第一部最后终于学会了哈里·哈特所谓的“西服是现代绅士的盔甲”，海报上亮橙色的天鹅绒西装打破了高级定制的古板。光头大叔梅林的格子外套是西装与夹克的综合体，加入了夹克的实用和灵活性。梅林也有低调的款式，斜襟设计让肩部看起来更加宽厚，营造出倒三角的即视感。朱利安·摩尔饰演的Poppy除了这身明黄色餐布格，还教科书式地演绎了如何以亮色搭配千鸟格等格子元素。

美国情报组织的着装风格与英国特工完全不同

从着装风格上来看，美国的Statesman（美国情报组织）成员跟Kingsman（英国特工组织）的路数完全不同。杰夫·布里吉斯扮演的Champagne，虽然上半身穿着标准的西服三件套，但还是被脖子上的牛仔领巾出卖了。佩德罗·帕斯卡的拼接西装搭配牛仔裤再加上嘴角的两撇小胡子，坐实了他的雅痞风格。哈利·贝瑞用衬衫、夹克配上利落的短发，虽然有点技术宅，但透露着“聪明是新的性感”。

而以“独眼龙”造型出镜的科林·费斯，头戴牛仔帽，西装外套了件麂皮翻毛大衣，一改第一部的严肃紧绷。事实上，不仅影片中他扮的艾格西，现实生活中的科林也是一部男士着装指南。“汤姆·福特是第一个让我认识到西装的重要性的男人。”对比2001年《BJ单身日记》里上班必须把西装当工作服穿的律师达西，2009年《单身男子》里从剪裁到配色都一丝不苟的大学教授乔治，就知道了为什么科林会这样说：“在和他一起拍摄《单身男子》之前，我还是一个没什么风格的人。”

要知道，当男士穿上一套西装，会被修身的版型、拘束的领口等束缚，适度“精简”自己的行为。为了增加行动自由与参加体育户外活动，男装的裁剪开始突出棱角，剪裁得体、领口挺直并配有正规领带的套装塑造了男性在社会生活中的“权威形象”。《经济学人》杂志甚至认为男权社会的核心价值和西服体现的特征十分接近：有控制权、有效率、有竞争性、有强迫性、有理性、能自立自足、能控制情感，等等。

《王牌特工》中，秘密组织的根据地就“招摇”地坐落在英国著名的西装定制地萨维尔街上，一家叫Kingsman的裁缝店。从表面看来这里专为权贵们缝制衣服，其原型是成立于1849年的Hunstsman。作为萨维尔街上最昂贵的高级定制店之一，自维多利亚时代就是权贵的聚集地，并拥有英国皇室颁发的多种皇室供货许可证。在这里定制一套西装需要有足够的耐心，光是三次试衣就要花掉至少两周时间，多数人从第一次量体到最终得到成衣至少需要10周。

导演马修·沃恩在采访中提到，电影中的这个设置是因为他在Hunstsman量身时，被烦琐的工序和冗长的时间无聊到了，于是开始突发奇想，如果镜子上有个神秘的按钮，一按就能把整个房间变成一架通往秘密窝点的电梯会怎样。在电影中他的想象成真了。

艾格西终于学会了哈里·哈特所谓的“西服是现代绅士的盔甲” 

“既然电影里是Kingsman裁缝店，为什么不推出一个同名时装品牌？”如同《阿甘正传》里的虾店Bubba&Gump Shrimp，沃恩在拍摄前就已经把这一切定好了。他找来麦当娜的造型师阿里安·菲利普斯（Arianne Phillips）和Mr.porter（英国男装网购网站）合作，一共完成了六十来件时装和配饰，并量产了这些剧中的单品。

电影的第一部里面，西装面料来自法国老牌Dormeuil，再由伦敦的Cheshire Bespoke定做，毕竟，仅有为数不多的店能制作好Canvas西装。这种西装是英国老牌绅士的最爱，内里的缝布让绅士们可以自由活动而不变形。其中，80年代风格的双排扣西装是沃恩顶着各方质疑坚持保留的，这种款式明显老套了些，连Mr.Porter也觉得卖不掉。在阿里安·菲利普斯的美化下，收窄裤子和消灭腰线呈现出一种柔和没那么四四方方的样式。“我不看趋势，也不看时尚本身。”菲利普斯说，对于《王牌特工》的造型来说，她的缪斯是卡里·格兰特、温莎公爵、大卫·尼文、肖恩·康纳利和迈克尔·凯恩这样的英伦偶像。

为了保证真实性，菲利普斯在英国为电影的第二部准备了9个月，试图从英国本土找到更多面料。她根据萨维尔街的传统设定了戏服的调色板，其中包含了海军蓝白条纹、灰色法兰绒、白衬衫，舍弃了黑色和棕色。至于Kingsman的盟友Statesman，则用了截然不同的色调，比如烟草咖、威士忌暖棕和牛仔。

事实上，对着装甚至是生活方式考究的不只有《王牌特工》。弗莱明1954年出版的《生死关头》（Live and Let Die），开头一句就是“特工的生活总是奢华的”，为“007”的粉丝们津津乐道。在弗莱明看来，穿戴方式也有态度之分，代表不列颠精英阶层的邦德不该穿得像坏蛋一样浮夸，他的深蓝色单排扣西装、白衬衫、黑色真丝窄领带，都具备实用而低调的特点。他小说中的反派角色则很时尚，深谙休闲装的穿着之道。《太空城》（Moonraker）中，反派雨果·德拉克斯的行头是，“深蓝条纹的法兰绒西装，两边都装了胸衬，袖口往上翻起。衬衣是白色、丝质、硬领，黑领带上恰到好处地点缀着小小的灰白方格图案”。

电影让观众对“007”的衣橱有了更直观的印象。1962年第一部“007”电影《诺博士》上映，肖恩·康纳利身着安东尼·辛克莱的Conduit剪裁定制西装，靠在一辆英产阿斯顿·马丁跑车旁。这款西装垫肩自然，贴合的袖管、饱满的胸形、收紧的腰线与微微翘起的下摆构成沙漏状。1969年的《女王密使》中，第二位邦德以一件蕾丝衬衫名垂“007”电影服装史，这种大约流行于19世纪的衬衣经常出现在20世纪中期的电影中。第五代邦德皮尔斯·布鲁斯南拥有专属的意大利手工西服品牌布里奥尼，搭配滕博阿瑟（Turnbull & Asser）的领带和领结，相得益彰。在《幽灵党》海报中，丹尼尔·克雷格那件看似平常的翻领毛衣就来自一个始于1936年的英伦品牌N.Peal，玛丽莲·梦露、加里·格兰特、杰奎琳·肯尼迪、格蕾丝·凯莉等时尚偶像都是它的忠实消费者。

除了日常行头，特工专属的小装备也都来头不小。邦德的手表无数次救他于水火之中，比如《幽灵党》中，欧米茄的潜水表就是一件可以发射麻醉针的秘密武器。《王牌特工》在这点上也是有过之无不及，鞋尖上藏着剧毒尖刀的牛津鞋是与英国高级定制男鞋George Cleverley合作的，其特色是楦型（Chisel Toe）鞋头。

雨伞是两部电影中都出现过的“武器”，这种设置并不是凭空想象。1978年，保加利亚异见作家格奥尔基·马尔科夫在伦敦街头被保加利亚特工用一把毒雨伞暗杀。这把雨伞无疑是特制的，实际上是一把内置蓖麻毒素弹丸的气枪，启动装置隐藏在伞柄中。在《王牌特工》中，科林·费斯的雨伞既能防弹又能当手枪，他曾开玩笑地说，如果让他自己从所有道具里选一个，鉴于英国的鬼天气，他一定选这把雨伞。

因为英国多雨，传统上男士带伞除了要保护自己的形象外，还出于可能要照顾没有带伞的女士的考虑，这成了绅士的基本要求，如此一来雨伞与绅士的形象挂钩了。电影中，科林·费斯那把伞的伞柄由马六甲白藤制作，这与穿着双排扣的角色哈里·哈特的传统形象相符，并且这把由Swaine Adeney Brigg特制的伞，也是英国皇室成员和英国首相的标配，普通售价就高达450美元。