你的城市 我的乡村

田谷

出走的方式很多，有人爱去大都市换种方式继续繁华时髦，有人则选择避世憩息。其实选对地方了，不妨一次体验这两种不同的方式，无论是你爱的城市，还是我爱的乡村，最后都是你不想离开的家。

东京

金融大厦间的城市度假村

入住的时候是淡季，我随手查了查今年樱花季的标房价，已经飙升到15000X民币一晚了！“What？”我有点不相信自己的眼睛。“这和酒店极佳的地理位置有关，这里是顶级金融区，地贵呀！”同伴做房地产投行的，看到大摩三菱银行等世界级的公司分布周边，当然不会像我一样大惊小怪。酒店的档次也就随之显现出来了。果然，33层大堂的咖啡吧里，从早到晚都有不少貌似金融大亨的人物出现，不知道在这个酒店的餐饮场所，促就过多少笔大买卖。

东京的高级酒店，比较后开的，都只能把大堂建在空中，楼下早被办公楼占用了。比如柏悦，比如康莱德，比如安达仕。这类酒店一般都拥有极佳的景观，极宽敞的大堂，极赋设计感的空间。东京安缦AMANTOKYO当然也应该属于这个类型的，不过它又不能完全归纳到这种类型里，原因是它的设计融入了太多日本的元素。比如说高达20多米的大堂的顶部设计，完全是用和纸来装饰，--T子让方正的空间变得温暖而柔软起来。与之呼应，客房的设计也融入了整面日式移门的元素，不过考虑到gA的舒适度床还是做成了西式的。你很难一下子定义酒店的风格算是日式呢，还是洋式的。好像都是，又好像都不是。这样的搭配不容易做好，做不好，就是四不像。

作为城市度假酒店，东京安缦公共空间的设计也体现了自己独特的品位。图书馆是三宅一生打造的，落地的两个大书架，陈列着各种图书、文献、陶瓷。既有手感极佳的线装复古书，也有设计一流的美食文化类书籍。书迷们绝对可以在里面泡上一天，夜了还可以把书借回房间。如果说书房是白天的活动场所，那么书房隔壁的雪茄威士忌吧，是男士们夜晚打发时间的好地方。精致的玻璃柜里陈列了一排排的雪茄，一瓶瓶日本、苏格兰最著名的威士忌，宛如一个迷你的雪茄和威士忌博物馆。

酒店出入极其方便，坐拥大手町的黄金地段，大楼的B2层直接可以搭地铁。附近商业繁华，不仅有各种档次的日餐厅，时髦的西餐厅咖啡吧也比比皆是。东京安缦的餐饮价格还是很多白领无法经常消费的，于是酒店就在一楼开了一家THE CAF，专营时髦轻法餐，中午三道式3000到3900日币一人即可消费，并且品质一流，所以深受年轻人的喜爱。酒店也提供替住店客人预约各种日本社会餐厅、博物馆门票等服务，比如以动画大师宫崎骏的作品为主题设立的三鹰市立动画美术馆，往往要提前一个多月才能预订到，所以，订房的同时，别忘记一起预订了吧。

伊势志摩

国立公园内的避世之选

当我们终于到达这个酒店的那一刻，我的脑子里忽然想起这样一句话。太不顺利的一天，下了飞机还没有车直接送达酒店，一路火车转火车，还好有伴，若是换成我一个人，大概要崩溃了。

清早，没有叫morning call，又怕错过精致的日式早餐，睡眼朦胧中拉开窗帘，本以为外面最多是漂亮的日式庭院和温泉，可当我拉开窗帘的一刹那，还是被完全吓醒了——有山有水有树有鸟，加上日出时变幻的光线，要是再多个斑马长颈鹿什么的，我一定以为自己到了非洲！

这才细细打量了屋里屋外，日式风，简单而又舒适！没有过多的装饰，却有好几个卧榻，方便你随处躺。尤其喜欢屋外的那个长长宽宽黑色的榻，大冬天的，被太阳晒饱了，来迎接主人，一起面对着安静的山水树林发呆。这个时候，旅途的劳顿早就飞到九霄云外去了，无论如何，好东西还是要去寻觅的，或者说，不是那么轻易得到的东西，在同样条件下，大概更能称为好东西。

AMANEMU坐落在日本伊势志摩地区的国家公园内，位于日本中部地区的三重县，真正的前不着村后不着店，但是异常安静。白天观鸟，看日出日落，彩霞飞舞，晚上观星赏月，小酌几杯清酒。或者体验酒店独特的SPA和不同温度的温泉，足以打发时间。常常，你会发现有二十几间别墅的酒店只有你一个客人，除了用餐的时候，你很少有机会和其他客人打照面。目前住店的客人大部分是日本人和来自世界各地的安缦迷，通常是一住就是好些天，哪里也不去的客人。

如果你只是个伪安缦粉，实在憋得无聊了，附近也有许多游玩的地方。首先推荐著名的伊势神官，这座位于伊势市的神社在日本的地位高于其他任何神社，自古以来日本人就有个不成文的规定，一生一定要来拜—下伊势大神，有点我们中国人的“不到长城非好汉”的意思。神官主要由内官（皇大神官）和外官（丰受大神宫）所构成，其中内官祭祀皇室始祖神，外官祭祀衣食住和产业的守护神。神官每天接待络绎不绝的客人，尤其在每年新年的时候，如织的人群排着队来参拜，其中不乏许多穿着讲究的日本大公司的老板和高管们，一同来为公司新的一年祈福。

出了伊势神官，对面就有一条伊势老街。记得去年去金泽附近的高山地区，也有一条相似的老街。老街上有二三十家小店，从各种当地风味的小吃，一直卖到珍珠。当地朋友一定要带我到一家名叫赤福的豆饼店，这家有三百多年历史的老店其实并不算小，灶头上煮著的大缸水不断地冒出热气，冲水的铜壶一看就知道有点岁数了。店里的老式榻榻米上座无虚席，客人排队一直排到马路上。这家店的特别之处在于人家的豆饼店都是用糯米包裹豆沙，唯独这家是用豆沙覆盖着团子。价格也十分公道，每份团子两个，配一碗玫瑰绿茶，才210日币。另有一家专营特色豆腐料理的老店，还保留着传统做豆腐的容器，客人进去吃饭的同时，也好似参观了一个豆腐博物馆。这条窄窄的老街，忙碌着老板们勤劳的身影，飘扬着各种食物的香味，夹杂着五湖四海的语言，也承载着当地的传统和历史。

伊势半岛之所以出名，和日本海女是分不开的。前两年有个出名的描写海女的电视剧，曾感动过许多人，BBC也专门就海女的主题做过节目。目前伊势地区是海女留存最多的地方。所谓海女，就是下海潜水，打捞海产的妇女。伊势地区的海女现在还有两百人左右，这个数字应该也会逐年递减。目前海女的年龄从二十出头到八十好几不等。即使在严冬，她们每天都要下水两次，每次1-2个小时在水下作业，捕捞鲍鱼、龙虾、鱿鱼、扇贝等海产。我们有幸探访了一座海女小屋，这里原是海女们上岸休息的地方，现在游客也可以预约午餐或者晚餐，一边进食一边和海女交流，了解她们的文化、历史以及日常生活。小屋十分简陋，海女们只用炭火来烤那些海产，不加任何调味料。原汁原味的食物味道也正如海女的写照，简单质朴。慢慢品味，却能吃出食物中的韧性和甜美。

几天下来，你会越来越喜欢这个地区，慢慢地，你习惯了搭着电车火车甚至新干线出行，看当地人如何劳作，跟珍珠女学习开蚌。一切都不大起眼，一切又都舒舒服服的。伊势志摩，就是这样一个不太发达，却值得游客驻足的地方。endprint