来，一起Freestyle

史宇

随着中国首档Hip-hop文化推广节目《中国有嘻哈》的播出，诞生于上世纪六十年代的“嘻哈文化”再一次成为了热搜；上线4小时播放量火速破亿，截止到6月底，《中国有嘻哈》在网络上的排行仍呈现上升趋势，相关的媒体报道也围绕着嘻哈文化铺展开来。肥大的牛仔裤，脚蹬滑板鞋，随时准备freestyle似乎变成了嘻哈风的标配。而表象背后，是嘻哈文化所带来的生活态度和思维方式。

嘻哈文化：席卷全球的风格创意产业

嘻哈即“Hip-Hop”，意为“摇摆的屁股”，源自美国黑人社区，其渊源可上溯至20世纪70年代。

Hip-Hop是一种由多种元素构成的街头文化的总称，它包括音乐、舞蹈、说唱、DJ技术、服饰、涂鸦等。当然，它更是一種生活态度，所以热爱Hip-Hop的人有共同的行为方式，即使互不相识，你也能从他的外表准确地判断。

所谓的“嘻哈”早已成了一种流行的时尚，甚至已成为一种固定下来的习惯，穿着宽松但昂贵的衣服，包着名牌头巾或运动帽，典藏版的球鞋，当然还有带数位摄影的手机与耳机，加上一堆亮闪闪的金属饰物，踩着那种有点摇晃的步伐。

“嘻哈风格”当然不是凭空跑出来的。一种风格的形成，主要是透过商品，以及该商品所创造出来的行为及文化代码。因此，风格自然也是产业。那么，所谓的“嘻哈产业”，据专家的正式估计，全美的任意消费行为里，与“嘻哈产业”有关的大概就占了四分之一，举凡服装、鞋类、服饰佩件、运动器材、电视、杂志、电影、广告、手机、软性及烈性饮料，连锁速食、唱片、模特儿业、化妆品、艺术产业、金融业、球类活动业等和生活有关的经济活动，都被它所渗透，甚至连一些非正统性的名牌，也都无法抵挡“嘻哈风格”所造成的消费穿透力，而向它靠近。

因此，所谓的“嘻哈产业”，它的产业规模实在模糊得难以清楚界定。真正的“嘻哈产业”，应当是发动出整个“嘻哈风格”的核心产业，因而它是一种风格创意产业，保守估计，它至少有数百亿美元的规模。

早在2003年，“美国商业周刊”会将“嘻哈产业”的教父Simmons推上封面，主因是在这一年“嘻哈产业”的表现实在让人啧啧称奇。它单单服装上即达到二十亿美元的业绩，有一部由饶舌歌手Eminem主演的电影8Mile甫一上映，第一个周末就创下5120万美元的票房，打破了《侏罗纪公园》的纪录。

如今，“嘻哈风格”不再只是单纯的美国黑人青少年“次文化”了。经过资本主义商品化过程中的被“占用”及“改窜”，逐渐变成了一种新的“时尚”，它在征服了纽约和洛杉矶后，也渐渐开始要征服全世界。作为一种风靡全球的庞大产业，“嘻哈风格”不但影响到大众生活商品，甚至还往高档商品以及名牌这个领域继续渗透，诸如海尼根啤酒、可口可乐、麦当劳、美国本土名牌Gap等也要以它为诉求。这时候，“嘻哈产业”也跟着出现许多高档商品，有些嘻哈人物那一身行头，其昂贵程度可不是一般人能买得起的。举例而言，Reebok在复活节推出一款Sdot限量鞋，即创下该公司的销售历史纪录，eBay网站上立刻卖到250美元一双，“嘻哈商品”的抢手及高档化，由此可见。

嘻哈文化所征服的高级时装界

在这个A$AP Rocky能与Dior进行联乘合作、Alessandro Michele将Dapper Dan作为系列灵感的时代，你很容易忘掉高级时装花了多长时间才接纳美国嘻哈文化力量。

1982年，Daniel Day （即Dapper Dan）在纽约哈林区125号开出了一家臭名昭著的精品店，贩售风格夸张、带有仿造奢侈品牌logo装饰的服饰，其中不乏Louis Vuitton、Gucci和Versace等欧洲奢侈品牌时装屋假logo。这些品牌并不觉得“好玩”，Louis Vuitton、Gucci都曾提起诉讼，最终精品店遭受突击检查并被查封。

Day贩售的远超衣服本身，而是一种超脱，对那个原本现实社会经济地位难以企及其拥抱时尚的方式的都市青年阶层们来说是一种逃避。到1980年代后期，两个来自纽约布鲁克林街头的年轻街头团体——Ralphies Kids和United Shoplifters Association，因为都坚持只穿Polo Ralph Lauren走到了一起，塑造出了“Lo-Life”团体，因设计师Ralph Lauren代表的“美国梦”故事而备受鼓舞。当然了，这也仅是Lo-Life单方面对品牌的热爱。

Tommy Hilfiger这个品牌长期以来也与音乐关系密切，亦是最早开始拥抱日益壮大的街头文化的品牌之一。1990年代初，说唱歌手Da Puba开始在自己的音乐中提及Tommy Hilfiger，并身穿该品牌服饰登上个人专辑封面。而Tommy Hilfiger也对此作出了积极回应，这一举动当时不可谓不大胆。1994年，Snoop Dogg身穿一件Tommy Hilfiger赠予的衬衫出现在美国电视节目《周六夜现场》（Saturday Night Live），此后Hilfiger还在广告中邀请Aaliyah和Usher进行拍摄宣传。到了1996年，Tupac已经走上了Versace的天桥。

今时今日，嘻哈文化已经成为美国对全世界最伟大的文化输出项目之一，奢侈品牌行业也已将其作为市场营销工具加以利用：A$AP Rocky与Dior Homme、Travis Scott与Saint Laurent、Pharrell Williams与Chanel……这个合作名单还在继续书写。现在Kanye West登上美国版《Vogue》封面或是Marc Jacobs最新系列为嘻哈文化唱出圆满赞歌也不是什么新鲜事了。时间能改变的东西太多了。

就在今年，Alessandro Michele在其Gucci 2018早春度假时装发布会将Dapper Dan的仿冒版Louis Vuitton皮草外套作为时装灵感——嘻哈时尚仿佛回到了原点。

你的时尚观可以用Freestyle的吗？

时至今日，嘻哈早已在时尚圈中有一片天地，20世纪90年代嘻哈文化的潮流标志依然是人们穿搭的灵感来源。在最近火爆的《中国有嘻哈》节目中，两位导师MC Hotdog和张震岳的穿着就是国内最为普遍的嘻哈造型：金链子加棒球帽，人手必备的黑墨镜和Nike白运动鞋。另一位导师吴亦凡则选择了他一向最爱的Supreme外搭牛仔夹克，红色迷彩长裤加上Nike Air Max 97，配饰选择棒球帽和复古圆墨镜，整理穿着效果中规中矩，高颜值加上因他而被刷屏的Freestyle顯得很有态度。

不难看出，嘻哈打扮也不只有一种风格。无论是品牌的选择还是混合的搭配，都体现着追求随性和自我的嘻哈精神。多年来，高端时尚界一直在冷落、玩弄或盗用嘻哈文化。现在，后者终于被前者接纳，在真人秀中变得和在街头一样酷。

每过一个时装季，嘻哈和时尚之间的距离就缩小一点点。随着高端时装变得越来越像高端街头服装，传统剪裁变得越来越可有可无，嘻哈文化对时尚的攻占还在继续。这里有纯粹的嘻哈文化DNA。它存在于 Hood by Air 和Nasir Mazhar 夸张的标识里，这两个品牌的设计师正在逆转时尚潮流的传统散布方向，从街头向高端渗透；它存在于 JohnElliott + Co 松弛而又贴身的运动裤和牛仔裤上，不像之前那么冷漠，也不像如今的光鲜，是一种折衷；它甚至存在于高贵的 Céline 之中，其设计师 Phoebe Philo 正在设计类似 Nike Air Force 1 的鞋款，以8倍于它的售价来认可这款鞋骨子里所具备的优雅气质。而为其买单者一定是可以用时尚观来Freestyle的人。

在中国，“嘻哈文化”一度被划为亚文化领域。但现在，它所创造的市场奇迹却将它带往主流社会。据专业人士预测，未来十年将是中国嘻哈文化产业发展的黄金十年。去年8月，首届嘻哈文化产业高峰论坛“知行论道”潮品未来上，普普文化获千万投资，打造中国嘻哈文化第一股。这代表了嘻哈文化在中国正进入高速发展期。政策利好，资本涌入，跨界频繁及科技创新四大因素驱动着嘻哈文化市场不断变革。嘻哈文化已经正式迈入“黄金时代”，无论从整体行业规模还是市场活跃度来看，皆处于扩张阶段。

从街头迈向殿堂，嘻哈文化以Rap、DJ、街舞、涂鸦等等作为载体，穿越一个世纪的变革，已经多次被用于时尚、艺术等创作之中，成为了一种重要文化力量而存在。人们口中唱着Hip-hop，身上穿着Hip-hop，更多人为了Hip-hop投身于艺术中去。当我们冷静下来，审视嘻哈，就能发现：嘻哈真正被热爱的，是那种随性又具有抗争的硬核灵魂。