冰室，香港最清凉的市井之魂

山宗

香港的冰室，真的只是卖冷饮和小吃的地方。但那里汇集着港民的谈判、工作餐和学霸学渣。传八卦、线人会面、工歇打屁……总之，汇集了香港最根本的人情味。

隐匿在冰室里的香港市井文化

每次去香港总是会去冰室坐一坐，简单地喝个丝袜奶茶，吃个私家烤whatever多士，听听当地的白话，看看悠闲的人和工作匆忙的人在香港这个城市中的状态，最接地气的地方总能想到冰室。

冰室里的老字号，开店年龄几乎快半个世纪了，不多见于繁华街道，相反却隐匿角落里。台湾作家舒国平这样形容香港冰室：“你在中环或尖沙咀这类炫亮之区不易见着，在陈旧灰暗的老商区的后巷背街倒可偶一见之，有怀旧癖者正好可借此寻幽搜古一番。”

罗阿仔是香港民间美食组织“寻味H K”的发起人，他始终记得自己放学回家时，总要先在街边铺头的冰室歇上一脚，用零用钱买一份鱼蛋和一杯柠檬红茶。坐在他隔壁穿着汗衫的叔叔们永远手里拿着马经，讨论着赛马；后排座位的阿姨在讨论旺角哪处的店又开始有折扣奉送。

四年前，罗阿仔已经开始和朋友们张罗组织“寻味H K”的活动了，但他们最“伤心”的活动却是到祥利冰室喝最后一杯茶。

曾在电影《文雀》、电视剧《溏心风暴》里频频出现的祥利冰室在2010年宣布结业了。在它营业的最后一天，那里竟然成为一个景点，不少市民都慕名而去，很多人都是老主顾，特意去店里要一杯奶茶缅怀这家老店。

罗阿仔在祥利点了一份猪扒包、卤水牛肉三文治和一杯奶茶，都是祥利的招牌主打。在祥利的宣传板上，伙计们写着这样几行字：“营业直到本月六月，光荣结业。”当时，很多人在香港版开饭喇写下这样的分别标题：《祥利，再见》《怀旧冰室》《聚散有时》《最后探戈》和《第一次也是最后一次》等。

很多像罗阿仔这样地道的香港本地饕客都认为，祥利是非常有香港市井文化符号的冰室。这里的装潢就十分具有代表性，典型的香港老字号冰室一定是旧旧的，有一条窄仄的楼梯可以到达阁楼，食客可以在高位安坐，居高临下可看到楼面堂座的食客。墙面是花格仔阶砖，桌旁的凳子古老而破旧，一坐下来就发出“咯吱咯吱”的声音。祥利冰室的特色还有一个有53年历史的古董收款机，外表满是铜锈，在这里营业的最后一天，很多客人都颇有感触地走到前台，搂着这台收款机拍了照片。

冰室，对于香港人而言，绝非只是一个甜品店这样简单纯粹的概念。他们在冰室里体验的也不仅是店内的食物，还要感受它的细致、悠闲和港式文化的细腻。

香港掌故研究者郑宝鸿指出，早在19世纪末，冰室已经在香港出现，但因为当时还没有制冰设备，所用的冰是由欧美海运到香港，可想而知，饮冰必是富贵人家才可享受。直到1880年，香港开始有人工制冰，冰的供应稳定了，而且价钱大幅下降，于是冰室就应运而生。早期的冰室不供应饭、面这类饱肚的食品，只供应咖啡、奶茶、红豆冰等饮品，配以三文治、奶油多士等小食。规模大一点的冰室则自设面包工场，制造新鲜的菠萝包及蛋挞。

从20世纪70-80年代开始，香港本土涌入大量美式快餐影响了冰室的扩张。香港人开始追求速度、讲求效率，认为冰室节奏太过缓慢，食物款式不够大众化，香港冰室也越来越边缘化。慢慢地，香港冰室逐渐向茶餐厅靠拢，茶餐厅更是大规模取代了冰室的职能和地位。曾有这样一组数据，截至2007年，香港以“冰室”名义运作的食肆只剩30多间，这些店多数于上世纪60年代至70年代初开业，现在为了经营，也只能多售卖种类更丰富的食物。

冰室与香港电影互相关照

很久以前，冰室真的只是卖冷饮和小吃，后来慢慢的加进了常餐和饭面，演变成了现在常见的茶餐厅。尽管冰室与时俱进，不断地改变着曾经的容貌，然而那份八九十年代留下的冰室文化，仍然深刻烙在人们的心里。

有人形容，香港冰室真正的全盛期是上世纪60-70年代，当时每家冰室都必备杏仁奶糊、莲子蛋茶、菠萝奶糊等。进入80年代，冰室里开始添加售卖鱼蛋粉面、炒粉面饭，所有冰室老板都希望可以借店做更多的生意。

值得人注意的是，香港冰室一直与香港的电影文化相契合，冰室更是香港电影中常见的会面场景。

位于香港旺角广东道的中国冰室，可能是年代久远的关系，其怀旧的氛围成为很多大导演电影中的常用场景。这里和祥利冰室有几乎相近的环境场景，墙壁、地面、窗户和吊扇都有浓重的年代感。同时，这里也是很多TVB电视剧和电影愿意取景的地方。在土瓜湾坚守了超过50年的白宫冰室，也是很多电影和广告商愿意前去的地方。无论电影或电视场景怎样变化，奶茶、蛋挞和菠萝包的组合，绝对是几十年来熟客们不变的美食配搭。

香港的老牌冰室一般都是家族生意，以白宫冰室为例，就是由许家爸爸打理，70年代许爸爸选择退休，便把生意交由儿子许先生。经营一家冰室，几乎是全家上阵的买卖，虽然没有明确的分工，但每个人都会默契地端盤、下单和收银。“寻味H K”发起人罗阿仔向记者介绍，这些冰室老字号都不喜欢请外人打理生意，就算是招揽的伙计也是同街坊的彼此看着长大的小辈，或者干脆就是老伙计的亲朋好友。“这些冰室里没有严格的商业体制的经营思路，来这里消费的人也不会苛求服务或者出品，熟客们来这里就是吃一份老味道，伙计们和熟客相互招呼和调侃，充满人情味和市井味，这是香港冰室区别于其他快餐连锁店的独特气质。”

华星冰室，算是香港冰室阵营中的后起之秀，相比祥利、白宫或者中国冰室，华星不够老，但却足够有出名的噱头。那里简直就是英皇员工、艺人的下午茶聚集地。英皇人来这里喝茶聊天就像高中生去街边的珍珠奶茶店一样随便。店堂布置很有怀旧情怀，当然是怀旧华星的一众艺人。

由于娱乐圈背景的关系，墙上有一白板，上面密密麻麻写着很多明星的签名。眼力不好的吃客常对着一处像字又像画的痕迹观察、揣摩和分析许久，猜测留名的究竟是谁。华星冰室，可以说是香港冰室的转型之作。

罗阿仔这样认为：“至少，这里让冰室摆脱了老旧陈腐的形象，让很多年轻人愿意从快餐甜品店走到冰室里，在这里感受香港的经典甜品小食味道。”记者发现，在华星冰室，很多年轻港人都喜欢这里的奶油猪仔包，它很脆香，再配上炼奶和牛肉，让很多学生把它当成下午茶必备餐品。

在冰室寻找港式文化的身份认同

《九龙冰室》是香港很有代表性的一个电影，影片就以“冰室”为题名，故事以古惑仔为系列延续，典型的港式风格影片。据说这部片子，包括《酒店风云》和《庙街孖兄弟》等都是在美都餐室进行拍摄的。

美都餐室于1950年开业，直至今日仍保留上世纪五六十年代的装潢，所有的细节、景物和一切都见证着香港近半个世界的历史。现在，美都不仅是香港本地熟客们喜爱聚集之地，很多内地游客也会专程到这里感受香港传统风味。

香港专栏作家Isabella Leong认为，香港冰室无论怎样式微，现在它都有新旧兼容、新旧更替的一个过程，正如同香港的文化一样。她甚至认为，在饮食的继承身份认同的探索上，食物可能是我们身份认同感觉的核心。香港著名记者陈晓蕾在《香港第一》的序中说：“香港的根基到底在哪？是什么产生出香港第一？这些问题太大了，或许是由最微小的一点开始。离开了香港，最想念的是什么？答案往往是食物，一串鱼蛋、一杯鸳鸯、某某铺的糕点、某某店的招牌菜，而内里其实是一份感情，一份共同经历，甚至一点力量。”显然，她也认为，对于香港的认同是通过食物建立的。

香港类似的冰室还有很多———文华冰室、顺记冰室、广成冰室和源记等。冰室甜品的种类也都一脉相承，日渐繁多，红豆沙、绿豆沙、芝麻糊、杏仁糊、炖奶、西米露、核桃露、麦米粥及甜品仙草等，西式的有芒果布丁、起士蛋糕等，还有中西合璧的西米布丁、杨枝甘露和西米捞等。冰室出品的轉型和变化，似乎也在预示香港冰室未来的发展，现在已经有越来越多的潮青愿意通过做旧效果，试图还原一个纯粹的60年代鼎盛期的港派冰室店。

谈及香港冰室的未来，很多冰室的经营者都不愿多说，他们大多坦言，将来还不知道自己的冰室在不在。似乎冰室的出路只会越来越窄，而并不会是一条直路。为了家族生意，他们也希望能做多久，就支撑多久。在香港旺角文华冰厅，我们拍摄了360度摄影，并且结合声效，把图片和现场声音以一种新的方式结合一起。在香港旺角，四处遍布的食肆中，文华冰厅的位置并不显眼，仍然坚持几十年前的运作模式的冰室已经凤毛麟角，从喧哗的街上走进冰室，仿佛立刻穿越回七八十年代。

在文华，以及很多和文华相似的冰室里，每一块黑板菜单、发霉的吊扇、锈迹斑驳的桌椅，我们可以看到很多历史的踪迹。不仅是店内物品可以成为历史，连里面的人也都可成为冰室历史的一部分。

而历史，并不是能够随意被取代的。