王东梅
唐韵和风京都访古
王东梅
日本人爱枫叶,由来已久,追根溯源还要说到日本的遗唐文化。《万叶集》中记载,古时的日本把观赏红叶称为“红叶狩”,因为在日本人眼中,红叶如同一头毛色华丽的野兽,嗅到一丝秋天的气息之后,立即迅速把狭长的岛国笼罩在自己火红的身影里。
翻翻中国的唐诗宋词,诗人们吟咏红叶的作品比比皆是,日本人则学习到了诗人们的小资情怀,年年岁岁借花借叶借雪,咏怀思古。
出行前到日本观光局网站上查探了一下红叶情报,红叶和樱花一样,是日本人特别重视的自然变化,观光局的网站上随时都会有红叶情报,网站也会从11月开始在每天的气象之后发布红叶前线情报:哪里的红叶红到何种程度,提示人们该去哪里“追”红叶。
是的,红叶是要用“追”的,从10月底11月初的北海道开始,根据日本农业水产省的统计资料显示,红叶将以平均每天27公里的速度,向最南端的九州“奔跑”,霜叶染红整个日本岛大概需要二到三周的时间。
到达成田机场时,机场各种灯箱大片里遍布红叶,从关东到关西,从东京到北海道,各地都在入国大门摇曳着红枫美景,呼唤追枫族。
我是第二次去京都,一个小巧、精致的城市,无论从什么角度看,都像是一位虽略有些年纪,但风韵更胜从前,优雅不减当年的妇人。除了几条主要的街道外,大多数都是狭窄到只能有一辆汽车行驶,而且行走的路人,也最好贴边鱼贯而行,否则就会阻碍交通。
我们下榻的三井花园酒店就是坐落在这样的小街上,毫不起眼的门面。因为是年内新建,计程车司机都不甚熟识,差点错过。当时正是红叶跑到京都奈良一带的火热时节,所以京都酒店一房难求,相信来年樱花季的时候情况可能更甚,毕竟樱花追不得,错过就错过了。酒店大堂里贴心的展示一副地图,标示着京都各地红叶枫情。时间紧、任务重的情况下,我选择了三处:岚山、金阁寺、清水寺。
岚山位于京都近郊,乘坐JR近铁,沿途也都是枫叶。
岚山脚下,缓缓流淌的是大堰川,横跨其上的是“渡月桥”,因其形似弯月而得名。上次来时,曾于渡月桥上偶遇一队僧人,那情那景很难和眼前的游人如织画上等号。
岚山当属山中的秀丽之品,绝对算不上高大,但是山脚的大堰川、山腰的红枫、山顶的绿松,再加上山间飘起的天然露天温泉带来的蒸气,倒也雅致。想像着在寒冷的日子里,隐身于一片红枫之中,泡个天然热汤,真是人生一大享受。
与上次看到的寂静岚山不同,这一次岚山热闹起来了,说摩肩接踵也不过分,正在郁闷间,托驴友的福,在随着大队游人前往天龙寺的路上,我们转向去了岩田山猴子公园。
这猴子公园实在是个闹中取静的好去处,一片原始丛林里,山道颇为陡峭,愈往上走愈狭窄,没有特别人为的步道和护栏,一侧即是峭壁。红到各种阶段的枫树随行左右,因为人迹稀少,所以保证镜头里除了枫叶还是枫叶。
触手可及的大部分是红的正当时的枫叶,枫叶是随着天气愈寒冷而愈红,当然也就离它走向凋零愈近。沿途散落的片片红叶,虽然已是离根之叶注定凋谢,却也不禁让人为那树下的一大片嫣红而怜惜不已,这时有些理解《红楼梦》里黛玉葬花的情节了。
岩田山上散养的130只红脸猴子,都生活在海拔160米以上,沿路不断有各种提示禁止喂食。山顶处专门有喂食区,100日元可以选择购买苹果或者花生,可以在房间里透过铁丝窗喂食。
因为长久来的习惯养成,猴子们都明白,没进屋子的人,身上是没什么油水可捞的,所以,绝对忽视游人的存在。如果肚子饿了,就去把自己挂在房间外的铁丝窗上,自然有人送上美食。不得不说,猴子们吃带壳花生还是很有一套的,绝对不浪费,但也不会囫囵吞枣皮肉不分。
喂完猴子,站在山顶,俯瞰京都市全貌,这大概也是猴子公园买一送一绝无仅有的好处吧!经常在此登高远望的猴子们,大概都是京都的哲学家,“猴生”苦短,何必蝇营狗苟,还是先把身上的虱子挑干净更重要些,游人走过,能被猴子看上一眼已然是幸运了。
三岛由纪夫的著名长篇小说《金阁寺》取材于发生在金阁寺的真实故事:1950年,金阁寺的僧侍林养贤因为嫉妒金阁寺的美,而放火烧掉金阁寺。想来这是一种什么样的情怀啊?一介僧人却因嫉妒一栋建筑的美,竟不惜纵火焚烧,但也足见本名“鹿苑寺”的金阁寺该是美到无与伦比。
的确,一年中的任何时节,无论有没有阳光、下不下雨,都不会影响金阁寺自身的美,一切外在的变化只会与之相映成趣,交相辉映。阳光下的金阁寺是熠熠生辉,阴云中的金阁寺是一枝独秀,烟雨中的金阁寺虚幻缥缈。满园的枫叶正当红,金箔包裹的金阁寺还是稳稳当当地矗立一池湖水中,水平如镜,连一道波纹都没有,两旁岸边的红枫给金阁寺增加了高贵之气。本来各国皇家就爱用金色和红色组合显示其高贵雍容,秋枫中的金阁寺果然更加华贵。
金阁寺共三层,现在的金阁寺(舍利殿)是1955年修复版,一层沿用藤原时代的寝室风格“法水院”的样式,二楼是镰仓时期的武士风格“潮音洞”,三楼则是中国唐朝风格的“究竟顶”造型。在一栋建筑上能融合三种不同时期的建筑风格,且毫无违和之感,恐怕不仅是世间少见,也是让当年林姓僧人抓狂的原因吧!
金阁寺一生命运多踹,自1397年建成,漫长岁月里数次被毁,阁前湖水就叫“镜湖”,是少有禽鸟游戏的湖水。据说镜湖加上金箔裱裹的金阁组成的中心庭院,代表的是极乐净土,几次被毁可能也是去往极乐世界必经的劫难吧!
日本也许由于国土有限,所以在细节处做文章往往更胜过他国,金阁镜湖旁的侧室门前,一棵培育成舟船模样的巨大松树,在陆地与不远处的湖水呼应,此树就叫做“陆舟”。金阁寺自然是整个寺庙的主角,如何不让枫叶抢夺金阁寺之美,园艺设计者也是特别下了一番功夫。
金阁寺中心庭院其实并不是枫树最多的地方,反倒是前庭、后院栽植了许多,那些名不见经传的小亭子,小庙堂,被浓密的枫叶环侍,立刻高贵了不少,也因而有机会随着游人的照片走遍世界各地。
清水寺会在每年院内枫叶最红的时间特别开放夜场三周,所以,去清水寺观夜枫就成了这个季节最特别的活动。
夜场6点半开始,提前一个多小时,一条不见头尾的队伍已经在清水寺下的商业街里排起来了。清水寺商业街沿山坡而上,恰好又是烟雨时节,沿路望去,整齐安静的一队人,举着各色花伞等待夜观清水寺红枫,也是绝妙美景。排队时,看着山上下来的一对对穿着传统和服的青年男女,最是打发无聊时光的好选择。
其实在传承传统这件事情上还是挺敬佩日本人的,哪怕是再潮流的年轻人,家里也会备上一身和服,女孩子们挽起挑染过的头发,鬓边插上一簇绢花,脱下高跟鞋,换上木屐,走起路来立即摇曳生姿。女生和服的花样也是典雅得无可挑剔,很难找到一件难看的和服。日本人认为女生的后脖领子处最是性感温柔的,所以,和服前面裹的严严实实,可是脖子后面的领子却是人为过浆后,向下拉下来几寸,女孩子们的背影看过去,高盘的发髻下露出这一节脖子,果然让人对脖子主人转身后的样子频生遐想。
清水寺比金阁寺历史更为久远,始建于798年,后来也是几经损毁,如今的版本是1633年德川家光依原来建筑手法重建的。
清水寺,顾名思义就是其中必有清泉,此泉有个好听的名字叫“羽音瀑布”,自上而下分成三段,分别代表长寿、健康、智慧。所以,依泉而生的枫叶自然也会比其他地方的更为茂密,繁盛。清水寺依山而建,落差极大,寺中心的清水舞台离地50公尺,却只用139根木头柱子及若干横梁支撑,每次走在清水舞台下,抬头看那些横竖交结而成的底座,实在叹为观止。古时的人们又是凭藉怎样的信心和毅力完成这样的建筑,傲视山水间数百年。
夜晚观枫叶自然是现代化的产物,枫叶与灯光的完美结合。红色为主体颜色的清水寺在灯光的照射下,更显得高大,周围被浓密的红枫簇拥,红色的枫叶再被暖光加强,真红得好似一片火。枫火中的清水寺,彷彿等待涅槃的凤凰,岿然屹立。耳边传来羽音瀑布的水流声,只听声音,不见瀑布,倒也映了终日思君不见君、共饮长江水的境界,而我们是终日思泉不见泉,共赏一山枫。