心之所在

王梦云　MENGYUN WANG

纽约大都会博物馆2011年举办了“ALEXANDER McQUEEN：SAVAGE BEAUTY”展览，火爆异常，今年它将移师伦敦的V&A博物馆。在这位传奇设计师的家乡重现其精彩。

“伦敦是我成长的地方……我的心在这儿，我的灵感也来自这里。”设计师AlexanderMcQueen曾说道。在他过世（2010年年仅40岁的他自杀身亡）的第二年，纽约大都市博物馆举办了一个大型回顾展，重温了这位出租车司机的儿子的传奇时尚历程：从轰动上世纪90年代伦敦的前卫设计师，到巴黎高级时装屋的掌门人、打破所有桎梏的时装界公认的设计天才。同时通过这个名为“Savacle Beauty”（野性之美）的展览也可看出McQueen那些极其震撼的戏剧化设计出自怎样一颗充满了愤怒、矛盾、不安和阴暗的心灵。想要观看此展的人数多到展览截止日期被延后，共吸引766万人，成为大都会博物馆近150年里参观人数排名第8的展览。今年5月这个极受欢迎的展览会来到伦敦的V&At8物馆，在设计师的家乡重现其精彩。

“我曾与McQueen在2001年合作过一个团体展，”V&A博物馆的资深时装策展人Claire Wilcox回顾道，“之前我也提过几次想给他策划个展览，他老说‘我太年轻，我没有准备好。”在他逝世之后，Wilcox去纽约看了这个展览（其策展人Andrew Bolton也曾是她V&A博物馆的同事），感觉“在每个层次上都太出奇了”。“这不仅是讲述一位非常棒的设计师的非常棒的展览，”她继续说道，“空中还弥漫着某种东西，很有感染力。我觉得当时展览爆红的原因很简单，就是大家都回去告诉他们的朋友们‘你一定要去看，我当时就是这样的。”即将在V&A重新展出的“Savage Beauty”是迄今在欧洲举办的关于McQueen的最大的展览，概括了他最早期的设计到死前未完成的2010年秋冬系列，以及少数他掌舵Givenchy时期（1996-2001年）的作品。展览占据博物馆三个展厅，是V&A所能提供的最大空间。“这是个很大、很大的空间，”Wilcox说道，“世界上没有几个设计师能撑得起来，但McQueen可以，因为他的视野是如此的广阔。”

在V&A上演的展览保留了Bolton当时以设计师作品中的核心主题安排的展厅设计（“野蛮的心灵”、“罗曼蒂克的自然主义”等），但它不是一个简单的复刻版，一个被称为“伦敦展厅”的新部分会充当整个展览的序。“我们探索的是最原始的方面，他那穷困潦倒的早期，”Wilcox解释道，“当时他在用库存面料，用化合物去腐蚀那些廉价的布料，然后用胶乳、泥巴等各种东西将其覆盖，他很穷，籍籍无名……直到Highland Rape（1995年秋冬）系列推出才一炮而红，（这是对他）根基的重要诠释。”展厅中展出了McQueen以19世纪連环杀手Jack The Ripper（开膛手杰克）为灵感的1992年圣马丁学院硕士毕业系列的两套服饰。从此我们能看到，无论McQueen的设计之后有多么夸张、起初运用的面料多么廉价，他年轻时在Savile Row学到的剪裁手艺从始至终都贯穿在其作品中，比如1993年秋冬系列首次推出的低至臀部的“Bumster”裤，虽有年轻叛逆的精神，也是要靠精准的剪裁才能保证不掉下来。“我所做的一切都是以剪裁为根基。”他曾说道。

而在展览新添的30套服饰之外，名为“Cabinet of Curiosities”的展厅还增加了约40件未曾一起展出过的单品。就像以往贵族们的多宝屋一样，这个空间展示了一系列McQueen与珠宝设计师Shaun Leane、制帽师Philip Treacy、银匠Sara Harmarnee等创意人士合作的奇特物件，其中最具代表性的则包括2006年秋冬系列中Leane制作的以Swarovski水晶镶嵌的鸟巢头饰、Treacv为2008年春夏系列设计的蝴蝶帽子、Harmarnee制作的看似盔甲般的上衣等。而最让人拭目以待的会是McQueen在纽约展示的2000年春夏系列中一件由Leane制作的饰有红色水晶、看似一件锁子甲的“Yashmak”上衣，经过改良后在2009年春夏系列中再次出现，之后便丢失了，为了这次展览Leane特地答应重做。

对McQueen而言，服饰的制作不仅在于布料的运用，塑料片、木头、玻璃都在他手中被塑造成令人惊叹的优美设计。在1999年春夏系列中，McQueen首次采用了Swarovski开发的饰有上千水晶的网纱面料“CrystalMesh”，开启了与这个品牌的长期合作。“我不只是想运用（水晶），我想发明一个新的东西。”McQueen曾如此说道。之后他秉承—贯的实验及探索精神，将那些水晶烧毁、打碎、镀膜来制作不同的效果。这种极端地利用材料的做法还可以从展览中那些用海滩上捡来的蛏子壳制作的曳地礼服、饰有珠片和马毛的裙装和用树脂制作的鹿角头饰等惊艳的设计中看到。经由他的手，这些贝壳、羽毛、马毛将女人们打造成了半人半兽的神奇动物。“我想赋予女性权力，”他解释道，“我想让大家都害怕那些穿着我衣服的女人。”

“McQueen不仅是位设计师，”Wilcox说道，“他是个博学的人，他的灵感来源非常多元化，而他的秀就像种行为艺术。”从下着雪的玻璃房到象棋棋盘，从游走的狼群到汽车喷漆机都曾出现在他的秀场上。“如果观众没有任何反应离开我的秀，我会觉得没有任何意义。”设计师曾说道（与McQueen共同创作其时装秀的制作人Sam Gainsburv也参57纽约和伦敦两个展览的策展计划）。而在如此多神奇的场景中，给大众印象最深的是2006年秋冬系列闭幕时，伴随着挥之不去的《辛德勒的名单》的主题曲，在秀场上出现的超模Kate Moss的投影。在纽约的展览中，它曾被小型地还原再现，而在V&A，它则会以几乎同等尺寸重现。“McQueen非常摩登，但他有种真正的历史意识……他会用很老套的维多利亚时期的工艺，”Wilcox解释道，“这个投影其实并非什么高科技技术，它是个佩珀尔幻想（Pepper's Ghost），一个来自19世纪的技术，是将灯光打到玻璃和镜子之上，但在他手中看起来完全现代。”

自展览消息公布以来，V&A博物馆预售的门票已经引起了强烈反响，显然在大都会博物馆取得的成功也将会在伦敦重演。无论是精湛的手工、无穷的想象力还是戏剧化的呈现，McQueen的设计总能吸引很多人，这或许是因为其作品蕴含的故事太有感染力。大部分设计师都不会将自己的忧虑与畏惧注入到其作品内，但他会。在这位浪漫主义设计师的眼中，美丽与丑恶、创作与销毁、生命与死亡是共生的，并只能通过服饰来表达。“我设计的系列一直都是自传性质的，”他说道，“就像是通过它们来驱逐我的鬼魂。”