江津境内綦河穿越寻秘重庆最内敛的那条河

文+高原 图+张灿彬 高原

去綦河之前，听很多驴友前辈说过，这是重庆最内敛的一条河，不出彩。

当我真正穿越完成后，反而觉得这条河流的内敛只是秘而不宣罢了，这也正是它的精彩之处。行走在这里，就如同欣赏一曲交响乐，平凡的乐章中总会不断地跳出触动人心的漂亮音符。它流经深山和田野，孕育出了无数神秘的人文历史：寨子洞、江口、仁沱大桥、马氏洋房、西湖望月楼、龙登山千佛顶、金银峡“五险滩”……虽不能完全知晓这些景物背后的故事，但我依然被其沧桑厚重的历史所打动。

有时候，驴行并不是非要险象环生才算精彩。

线路：重庆→江津→珞璜→矿山村→寨子洞→江口→羊满渡→沙陀村→马氏洋房→羊角垴→清泊乡→老君山→龙登山→金银峡→广兴场

路程：50公里

队伍：12人

历时：2天

方式：背包徒步穿越

线路背景：綦河是长江水系重庆南部到江津之间的一大支流，古名“夜郎溪”、“僰溪”、“南江”。发源于贵州省桐梓县华山乡所属的花坝火盆洞，流经渝黔两个省市，经贵州桐梓、习水两县，纵贯綦江县全境，再流经江津区境内的广兴、贾嗣、清泊、真武、羊满、仁沱、顺江口与长江汇合。沿河河道多为群山环抱，蜿蜒曲折，风光旖旎。

难度指数★★

强度指数★★

风景指数★★★

人文指数★★★★

英文导读: Qi River that is private and reserved lies in Jiangjin. Twelve travelers have a trip across the river and feel mysterious for its history.

矿山村的神秘寨子洞线路：重庆→江津→珞璜→尖子山→矿山村→寨子洞

2013年7月初的一个周末，重庆“亲近大自然”群12名驴友从重庆乘坐包车抵达了江津的珞璜镇。稍事休整后，众人背着包，沿着场镇后面的一条盘桓小道攀登尖子山，开启了江津境内綦河的徒步之旅。虽然已是仲夏时节，但当年雨水充沛，重庆的天气没了以往的燥热，总体呈现出一片凉爽的氛围，这为我们此次徒步提供了很好的天气条件。

经过近一个小时的攀爬，众人来到半山的一处脊梁上。回头望去，只见长江如同一条巨大银蛇奔进猫儿峡，白沙沱大桥飞跨两岸，在薄雾之间显得分外壮阔。更远处，隐约可见一座“小岛”突兀江心，随行的地理通“可乐”介绍说：“那里就是珞璜镇的得名由来。”据传，明朝工部尚书江渊告老还乡病故，明宪宗钦点玉石致悼，派专人运送，船行至此，玉石不慎掉落江中，被世人称为“落皇石”，因犯讳才改为“珞璜”。

沿着山脊继续往上，穿过一片茂密的森林，到达了尖子山的山顶——草木茂盛的观景平台。在这里，可以远远看见綦河和长江的交汇处江口。我们今天的徒步任务就是先抵达这里，再从这里逆溯而上到达江津与綦江的交界处龙登山。

沿着江口方向的一条沟槽，大家下行到一处叫“矿山村”的隐蔽小村落。据当地村民老罗介绍，这个村后的山坳有个古老神秘的洞穴。凡是“驴子”都会这样，只要听见当地人的推荐，不管那个地方有无危险，瞬间就会热血澎湃。我们也同样如此，当即决定去一探究竟。走过一段湿滑的石梯小道，躬身穿过大片倒伏的竹林，我们便来到位于山谷最低处的山洞前。

这个山洞并没有给我们带来传统的印象，洞门不知在哪个年代被修建成了一座寨门的样式，看起来就是一座顺洞而筑的战争防御工事。原本宽约20多米，高约30多米的洞口被厚达2米的石墙封堵起来，圆形拱门连接着洞内与外面的世界。山洞墙体上有小窗一样的观察孔，还有许多呈品字形碗口大小的射击孔。与宽大的墙体相比，拱门的通道看起来非常狭窄，最多可供两人并肩行走。门后石墙上用于放置顶门杠的石孔大如磨盘，可以想象当时被顶着的门多么厚重。

和我们一起进洞的老罗回忆说，洞里曾经有一块石碑，毁于“文革”期间，但不少村民仍然记得上面的内容。碑上说，明朝崇祯十七年六月，“八大王”张献忠率部顺江进入江津城的官道，逼近珞璜，沿途杀人无数。一姓代的大户人家为逃避杀戮逃进深山，寻找到位于山谷底部的这个天然溶洞，数十名家丁连夜垒筑起两人多高的石墙封洞防御。就算张献忠率部队离开了，心有余悸的代姓大户仍然买来数门火炮，

左右页图：沿着綦河和长江交汇处的方向，在经过一个叫“矿山村”的小村落时，我们意外发现了村后的一个神秘洞穴。据说，曾有人进入洞内的12口井里，然后在长江边的王爷庙里出现。火枪无数，架在洞口以防外敌再次入侵。

我们沿着小道进入山洞，映入眼帘是近500平方米的“大厅”，老罗指着“大厅”对面的石壁说：“以前，在那里用木棒建起了一栋三层小楼。”大家听了不由得啧啧称奇。因为撑搭木棒的石孔从石壁这端呼应另一端，跨度超过30米。如此远的距离，古时仅仅用木棒支撑，是如何解决受力和加固等建筑难题？大家一时想不明白，更无法想象当时洞内小楼的模样。

山洞内共有12口水井，大小不同，分布在依次降低的12层套洞崎岖狭窄的台阶上。据老罗说，此洞有20公里深，直通我们将要前往的綦河和长江的交汇处。大家一时间亢奋起来，不由得开玩笑说：“如果我们沿着山洞走下去，也许就能创造一个探险的奇迹。”老罗却说，之前已经有人完成“壮举”。那个人携带绳子、干粮和火把进洞，三天后，此人出现在长江边的王爷庙，就是綦河入长江的边上。

沙陀村的马氏洋房

线路：寨子洞→插旗山→江口（綦河和长江交汇处）→羊满渡（綦河和笋溪河交汇处）→沙陀村→马氏（洋房）沱渡→羊角垴→清泊乡

出了寨子洞，我们顺着山道走上一条山脊，山脊没有明显的路，但平坦宽敞，容易行走。到了插旗山主峰脚下，一条石阶路继续向山脚延伸。经过近两个小时的下坡，我们到达了现在被称为“江口”的岸边。这里就是綦河与长江的交汇处，古称“僰溪口”。

江口边有个小村落，房屋样式大都十分古旧。村下有个古渡口，至今依然有船工在摆渡。下到江边，见渡口旁有一古旧的石碑，上面题写着“白银渡”的字样，可见这就是渡口的故名。历史上这里是官绅家出资的义渡，可以免费过河。时代变迁，现在所有的渡口都需要收费才能渡河。

沿着江口的景观大道继续往前，过了仁沱老街和笋溪河、綦河的交汇处——羊满渡，河道陡然变窄了许多。没走多久，一座古风犹存的码头场镇——沙陀村出现在我们眼前。场边河岸上古木参天，一株株排列过去，环绕着古老的场镇。在村落的一头，一座面朝江面的洋房引起了我们的兴趣。洋房呈长方形，共3层，上为平顶，顶端有细致的砖砌镂空花纹装饰，整体为砖木混合结构，墙面青砖勾缝，楼层回廊木栏杆围合，每层楼都是四面连环廊柱拱圈环绕，具有很强的雕塑立体感。回廊空间挑高接近5米，宽接近2米。洋房气势威严高峻，仿若中世纪古堡样式，给人一种门第森严、高不可攀的威压之感。

据当地人介绍，洋楼曾经的主人是民国时期赫赫有名的江津商会会长马继良。这栋仿罗马式洋房装饰精美，犹如一颗巨大的方印，鲜明地拓下了马氏一门在商业全盛时期的烙印。洋房的布局和中国传统的庭院深深的格调完全相悖，没有了封闭和内敛，所有的房间都是直接对外开门，地道的西洋格调中还能找到一些碉楼的影子。开放性的海洋文化在这里和传统保守的巴渝山地民居文化融合在一起，让我们感到无比惊奇。

洋房后面有个宽阔的四合院，花木茂盛，这是主人的坐卧起居。房前河岸上几株大树挺拔威严，下面就是私家码头——马氏沱渡。显然，主人用自己富甲一方的财力，用另类的异乡建筑风格昭示了客家人征服异地的自豪感。岁月荏苒，老房子依旧坚固挺拔，威风不减当年，保持着宏大的旧面貌，让人叹为观止。

过了沙陀村，再往前又是一个小村落——檬子村，只见村旁一条支流小溪在这里汇入綦河。走过架在小溪流上的石桥，我们开始弃大路而走风景更好的翻山小道。一路沿着溪流的方向攀登，过了半山的小村落，眼前就是叫做“羊角垴”的山垭口。站在垭口，我们可以看见群山环抱中的綦河。接着就是一路下行，又走了一个多小时，终于在太阳落山之前赶到了当天的宿营地清泊乡。在一棵枝叶繁盛的黄桷树下，大家各自安营扎寨。

左右页图：离开寨子洞后，我们沿着綦河来到了古意盎然的沙陀村，在村落的一头，马氏洋房在经历了一个多世纪的风吹雨打之后，依旧坚固地挺立着，宏大的建筑旧貌让我们叹为观止。

入龙登山顶寺庙

线路：清泊乡→老君山→西湖镇→贾嗣老街→龙登山→棋盘石→全境门

一夜好梦，谁也没有注意午夜曾经下过一场细雨。大家醒来时，天光已经放晴。看到天气晴好，大家的精神头又来了，急忙吃过早餐，兴致勃勃地开拔。

今天开始的行程没有沿着河边走，而是走捷径翻越老君山。由于四周田土纵横，农户相对稠密，路也比较好走，不到两个小时就赶到了西湖镇的场口。西湖镇江边有栋小小的古楼，名叫“望江楼”。传说此楼为江津人郑桥所修，格式优雅。若登楼远望，江景如画立映眼前。可惜的是，此楼由于年久失修，我们不能上去，只能在四周观看欣赏。

过了西湖镇，沿着河岸一路向前，中午时分，我们通过贾嗣老街旁的渡河码头到达对岸。解决了随身携带的便餐之后，我们开始攀登龙登山。龙登山位于綦河下游，是江津区与綦江区的交界处，最高海拔865米。据传明太祖朱元璋曾在次此地避过难，故得名。

经过近两个小时的攀登，终于到达了龙登山主峰。抬头望去，只见龙登山呈“凸”字形，换一个角度看，山的半腰有三个岩脊，如鱼骨形状，一直延伸到山脚低洼处，宛如一个特大的三脚架支撑主山，又呈“鼎”字形。四周层峦叠嶂萦绕，崇山峻岭迂回，岗岭起伏盘旋，恰逢此时阳光微露云端，雾气滚动如潮，像是茫茫瀚海中矗立起了一座巍峨的金字塔。我们沿着登顶的石阶一路攀登，不时回头远眺，只见隐藏在千山万壑间的綦河如同飘舞的袖带，视野之间阡陌如织。此时正是秧苗吐穗的时节，一派盎然绿意。

走上山顶，见一座古老的庙宇立于崖壁之下。两根门柱立于庙前，上有佛家所题的楹联一副，字迹飘逸而刚劲。寺庙前后皆有青山环抱，而右侧则有一汪清泉，清澈见底，可供上百人饮用。这龙登山庙宇不知建于何年何月，但经过几次重修，如今是古香古色的上下两殿。上殿左右有十八罗汉列队，据说曾有从印度运来的铜佛三尊、铜钟三口，后来不幸被毁，下殿供有佛众菩萨数尊。平时朝山拜佛的信众络绎不绝，常有高僧来寺庙传教诵经，点化信众。

庙后是悬崖陡壁，看似无路可行，但僧房却开有一小门，一条石板小径直通林木深处。大家静谧

左右页图：在江津区与綦江区交界处的龙登山顶，有一座立于岩壁之下的古老庙宇，从它后面的石板小

路走出，可以看见供山中仙人消遣用的棋盘石。无声地顺着道路往前走，唯恐惊扰了寺里的这一份宁静。行不远处立有一碑，上面字迹早已模糊不清，看来其历史非常久远了。碑后左侧有一巨石耸立，传说从前有神仙在山中消遣，以石作棋盘下棋。

绕山顶险峻山崖一周，我们发现了九道寨门的遗迹，都是以前上山的要道关口，修建于战乱的年月。此九门依照易经八卦、九星方位而建，取名也别具特色，如全境门、太平门、靖方门等。但除了我们上山的主道和后山方向的全境门以外，其余的门都不同程度地被损毁。

广兴场见綦河最深处

线路：全境门→金银峡口（“五险滩”）→车滩闸坝→广兴场

沿着全境门身后保存较好的石梯步道，我们一路向下。石梯步道断断续续，有的因为年代久远而完全损坏，有的被杂草掩盖不能辨识。曲曲折折地走了近一个小时，众人才走到了山腰的一处崖壁。

再往下，石梯步道已经完全隐没在了草丛中，几乎找不到踪迹。队中有着女汉子形象的“寒冰”一马当先，担起了开路先锋的重任。由于上半年雨水不断，山路已是湿滑难行。而且我们走的都是少有人迹的老路，就更加难走了，每一步都要特别的小心翼翼。“寒冰”不断探路，不一会儿就已经累得大汗淋漓。经过两个多小时的艰苦奋战，我们终于走出了荒山野路，重新回到了綦河岸边。

此处正是綦河有名的“五险滩”，当地一些上岁数的老年人谈到这个名字都会面露畏惧的神色，由此可想这里的地势之险要。“五险滩”在金银峡口，由于上游的水要进入狭窄的峡谷而突然变得暴躁湍急，加上水底暗礁遍布，对于本来就比较危险的河运更是雪上加霜。

顺着江岸往下，不到一个小时，就到了车滩闸坝。这个河滩以前未建闸坝前，因其流水湍急，急如车轮旋转而得名。据旧《江津县志》的乡土志记载，此处原有一处深潭，潭中有鱼仓，就是鱼群集中的地方，捕鱼的人如果用布绸在江面来回搅动、触发，常常会捕获千百斤鱼，屡试不爽。

现在的车滩闸坝因为截流蓄水的缘故，形成了可以通航的几公里长的“湖泊”。靠近闸坝上游不远的一处叫“泥港子”的支流溪水边，有一块矗立岸边的奇石，高和宽约有3米，有时逢正月或二月间，会突然出现红色，艳如珊瑚。当地乡民世代相传，如果见到这种景象，当年的綦河必发大水。不过，至于奇石和洪水之间的玄妙，至今无人探明。

顺着岸边的田野小道，我们走到了这次徒步之旅的终点广兴场。相传，明代有梁董二姓富绅捐资建庙于此，后来形成集市，以梁董庙作为场名。民国二十年（1931年）建新场，取“永远兴旺”的意思改名，并将场名三字刻在石壁上。

广兴场有一小景，值得一观。它位于广兴场旁边的广佛寺门前的綦河边，原有一深潭，和旁边的江水明显不同，非常的碧绿清澈，里面游动的鱼儿清晰可见。据家住附近的一位老人称，曾经有好奇的人用一根长绳拴上铁物，下坠到水里测量水的深度，结果放了100多米也没有到底，旁观者惊讶不已，由此也论定了此处是綦河在江津境内最深的地方。

从这里坐上回主城的汽车，河水群山在眼前飞快地掠过，两天的行程让我们感受到了心灵的撞击和震动。本来以为这只是一条平凡的河流，它却以自己独特的风景魅力和神秘厚重的历史，带给我们丰厚的视觉享受和精神收获。

左右页图：江津境内綦河徒步之旅没有大多数人想象的惊险刺激，但是綦河却以它的独有的内敛和大量历史遗迹，如残留的石雕艺术品、造像、碑刻、墓志铭等，向我们宣示了綦河流经地域的深厚文化底蕴。

綦河穿越装备攻略

背包、帐篷、睡袋、防潮垫、地席等装备、冲锋衣裤、快干衣裤、徒步鞋、登山杖、手套、头灯或电筒、雨具、干毛巾、备用干袜、洗漱用品、个人防水袋、多层结实塑料袋、垃圾袋等。

高原

行者简介

高原，男，重庆市九龙坡区人。户外经历十几年，走过好些山好些水，从驴行的酸甜苦辣中感受到了户外徒步的迷人魅力。曾经认为好的风景都在远方，从徒步之日起才惊觉巴渝大地上亦有着那么多不为人知的美丽风景。近年来，热衷于挖掘重庆本土的风光资源。寻找崇山峻岭里的神秘景致，成了其驴行的最大动力。行者感言

綦河是重庆境内性格最内敛的河流，一定要用心去细细地感受它、品味它。比起很多大江大河，它没有那么多脍炙人口的名胜古迹，但它依然有着无法比拟的独特魅力。它的每一处风景，每一处建筑，其背后的故事虽因历史的久远而模糊不清，但却会引发我们的猜想，诱惑我们去探索它的奥秘。