寻梦落基山

陆阳

落基山脉总有种无形的魔力让户外爱好者如痴如醉，喧嚣已远，风云流转，生命怒放，人们在这里总能收获久违的纯净。

早安，卡尔加里

凌晨四点半，我被时差折腾得睡意全无，在Hotel Arts的阳台上静静地等待着这座陌生城市的醒来，夜幕深蓝，肺部灌满凛冽又清新的空气，斜对面的IBM大楼办公室里却依旧灯光明亮，对于一个已惯于被阳光刺醒的慵懒者来说，这种时空错乱的感觉却也万分美妙。

整个卡尔加里的城市面积与北京市区面积一般大小，但人口只有北京的二十分之一，即使在晨曦之光中街头尽是大马力皮卡与SUV，“早高峰”这个字眼儿在这里也仅是传说，就像“初到贵宝地请多关照”的观光客那样，漫无目的地流窜于各个街区之间，气温依然低于零下，路边残雪片片，鼻尖被冻得通红，但那些跑步与骑车通勤的人们却令人感受到这座城市分外的活力。尽管，卡尔加里以丰富的石油和天然气资源而得以发展成加拿大第四大城市，但这并不妨碍它的空气通透清澈，跑步与骑行的上班方式具备真正的健身属性，不必担心毫无公德的抢道汽车和逆行有理的电动渣子。这本身就是户外运动成为生活方式的最好佐证，就像充满润滑剂的机械系统，顺畅，自如，只专注于运转本身，而无需过多考虑那些纷扰复杂的外界因素。

Antonio是我在TransAlta大楼外拦下的一名邮差，显然，“歪果仁”习惯的清晨热咖啡让他充满精力，源于使用同一品牌的死飞车架，使他瞬间对我产生了好感并热情解答我的问题，“是的，我喜欢在街头骑车的感觉，我不知道在北京怎么样，你看到了当人们都开始坐在办公椅上的时候，我感觉整个街道都是我的乐园，这种感觉好极了。”“你知道，有些人天生就不喜欢被束缚，我喜欢骑车，有什么还能比一边骑车一边挣钱更好的事呢？”“是啊，天气很冷，但是只要我愿意，就可以随时去咖啡馆喝上一杯，歇歇脚，然后继续去街头穿梭，这让我总是充满活力。”“Cinelli Gazzetta的确是个很棒的车架，结实又韧劲十足，为了效率我可没少在配件上费心思，我每天得骑几十公里呢。你用Cinelli MASH的车架吗？噢老兄你真应该把它带来，没准我还能带你好好在这溜几圈。”

从卡尔加里一路向西，中间穿过大片被冬季枯草覆盖的牧场，已被收割完毕的草料垛星星点点散布其中。即使中加两国的油价相差无几（只换算成人民币对比），但农场主们手里农用机械所使用的柴油依然能从政府获得一半儿的补贴。他们就生活在班夫国家公园的边缘，从低生产成本到高物质生活，以及守候着极尽惬意的山川本色，幸福指数爆表也便不足为奇了。

这个星球上被冠以“天堂“圣地”“遗产”的角落不胜枚举，纯美大片儿和历史底蕴往往令人心猿意马，感同身受永远只是个缥缈的自欺欺人的代名词，只有真正置身其中才会收获内心的感动。只要身处北美，就不该错过落基山脉，这里是科迪勒拉山系的骨干，是北美的脊骨，感谢千万年来的地质动荡赋予加拿大这尊贵的宝物，班夫国家公园就在这么个地方，在落基山脉的环抱中，是落基山脉的门户。

班夫镇永远都那么欣欣向荣，流光溢彩中展现的却绝非大都会的浮华，志同道合的人们汇聚于此，化作一股滚热的户外洪流。

圣地班夫

班夫国家公园创立于1885年，是加拿大第一个、也是世界第三个国家公园，面积6641平方公里（约等于上海市那么大），1885年是个啥概念？这一年清政府跟法国在广西镇南关（现友谊关）干了一仗，打赢了却神奇地签了个屈辱条约;擅长精密机械的德国人在戴姆勒公司鼓捣出了世界上第一辆摩托车“单轨道号”;美国整了条从纽约到旧金山的太平洋铁路，83小时39分钟就能完成旅程，算是创了当时的运营纪录;而加拿大在这期间也搞了条横贯东西的太平洋铁路，班夫国家公园也就是在那时被设立和规划保护的，说起来这还真算是份造福子孙的遗产呢。

崇尚自然的人们纷纷来到这里，在冰岩混合的落基山岩壁上开辟新的攀登线路，探索原始纯净的生态山区，雪疯子在滑雪场内一天不重样儿的刷各种雪道，陶醉于迷人的湖光山色，并与这里的野生动物们亲密接触。在这里，人们最终寻觅到久违的来自内心的感动。大自然的神奇杰作温柔而有力地冲击着我们的视野，令人流连忘返。

我认为常住人口不足9000人的班夫小镇在户外运动方式上压根儿没有所谓淡旺季之分，年均降雪量在四米以上的班夫镇即使是在冬季依旧人头攒动，我们乘坐班夫缆车直达落基山脉腹地硫磺山的山肩，而透过吊厢的玻璃向下看去，依然有挥舞着登山杖的徒步者在云杉林中沿着布满积雪的步道徒步前行，缆车与徒步步道最终交汇于海拔2281米的观景台，壮美画卷就此展开。木制栈道舒适惬意，冬季的班夫国家公园只被三种颜色包裹，蓝、白、绿，泾渭分明又错落有致。就宛如上帝之手提着三把刷子，一把刷抹出湛蓝苍穹，又一把刷出素裹银装群峰，再一刷则接驳出松杉林间的倔强生机，对于来自世界著名污染城市的我来说，眼睛终于恢复了它的长焦功能，彻底颠覆了大脑细胞对山川河泽的既往记忆。

在班夫，滑雪是必须的，去已有81年历史的阳光村滑雪场（Sunshine Village Ski & Snowboard Resort）疯玩一整天也是必须的，作为加拿大海拔最高的滑雪场，得天独厚的自然条件让它拥有加拿大最好的天然雪地条件和持续时间最长的滑雪季节（雪季居然长达七个月）。且不必说年均九米的降雪量，单是跨越三座山峰的雪场面积和那107条雪道（25%初级，55%中级，25%高级）就足以令我对自己那浅薄的滑雪资历顾影自怜起来。在阳光村滑雪场，任何人都能找到适合自己的雪道，而且随便豁，不用担心雪场鱼雷，除非你就是那颗鱼雷。野雪疯子们甚至放弃缆车，任雪板在林道间自由飞舞。没有经验的一大好处是，可以迅速收获进步的喜悦，也不必担心像国内某某和某某著名雪场那样因朋友间的教学就被雪场工作人员追打。事实上，开始我忐忑得像只兔子，僵硬的双腿把我带出道外，然后被深过大腿的松雪“活埋”了两次，这种享受也堪称顶级。之后便越发放松，板刃儿划出道道弧线，只有风和呼吸声如此清晰，从此心无旁骛，大约这就是我们会爱上某项运动或事物的原因吧。

泡温泉算户外吗？只要在户外泡温泉就算。特别是在一天徒步或滑雪之后，拖着酸胀的肌肉和僵化的腰板，先在淋浴间连哆嗦带蹦跶的冲个冷水澡，再轰然把自己扔进42℃的温泉水里，记着，即使在巨大温差的刺激下也要按捺住说脏话的冲动，定要很欧美STYEL的发出一声“哇哦”的赞美叹词，然后静等那种全身毛孔都舒张开来的畅快感，任凭天寒地冻风霜飘雪，头上依旧蒸汽袅袅，仿佛自己是个即将打通任督二脉的绝世高手，这就是班夫上温泉了（Banff Upper Hot Springs），一个比班夫国家公园还年长两岁的古老温泉，也因其就在硫磺山脚，水内富含矿物质和硫化氢，专治各种全身关节痛风湿病老寒腿。

这个世界上有很多人都叫路易斯（Louise），有超级球星有陆军大元帅有化学家当然还有绿茶表伪土豪时尚GAY和水货客们趋之若鹜的LOUIS VUITTON，不过在户外圈说起这个叫路易斯的湖的确是如雷贯耳的，这也是去往班夫国家公园的另一个必经之处，从班夫镇驱车或乘坐旅游巴士经弓谷公园大道（Bow Valley Parkway）行驶约两个小时即可到达。路易斯是湖名，也是以人名命名的湖名，她是英帝国维多利亚女王的四闺女，全名为路易斯·卡罗琳·阿尔伯塔（Louise Caroline Alberta），路易斯公主是当时加拿大总督阿盖尔公爵的妻子，才将此湖最终定为LakeLouise。

在茂密森林的包围下，路易丝湖（Lake Louise）澄净得就像一颗明珠，冰肌玉骨，超尘脱俗。它以风姿绰约的维多利亚山为屏障，山水相依，形成一幅完美的风景照。这里是北美最受摄影师青睐的摄影地点。路易丝湖源自维多利亚冰川（Victoria Glacier），湖水清澈，远望就像镶嵌在落基山脉中的一颗翡翠。曾经，有人邮件询问班夫国家公园的CEO：“为什么路易斯湖水的颜色如此摄人心魄，你们是不是给湖底刷色了？”于是便有一堆关于什么一百年前我爷爷参与了湖床刷色工程啦，刷湖床使用的是XXX有机环保漆啦等等无厘头的传闻。不过关于湖水色彩之独特，色谱中有一道专门的颜色名曰：路易斯湖松石蓝，便是此景妙不可言的最好佐证。

冬季是看不到路易斯湖松石蓝的，湖面结冰，放眼一片雪白，与维多利亚山冰雪浑然一体，俏皮得很，路易斯湖其实并不大，面积只有0.8平方公里，在湖面的冰雪上进行越野滑雪或在湖边的冰瀑上攀冰都是挥洒汗水的享受。更受大众喜爱的户外项目便是在路易斯费尔蒙城堡酒店灯光映衬下的湖面溜冰或周边云杉丛林中的踏雪板徒步。路易斯费尔蒙城堡酒店就正对着湖水，距岸边数十米而已，真正的有钱，任性，同样上百年的历史令人敬仰，要知道这对于建国史也不过百年多点的加拿大来说确实凤毛麟角。

城堡酒店内的老Peter专门做着带领游客徒步、越野滑雪和钓鱼的生意，他已经在班夫国家公园内生活了29年，酒店内的一间小办公室和湖边的一个小物资仓库几乎是他生活的全部，“我从没感到过平淡，即使我在这里生活了29年”，老Peter说“相反我很感恩将自己的生活安置在了这里，我爱班夫国家公园，这里的四季这里的一草一木和野生动物都令我充满眷恋，还有像你们这些总是收获欣喜的客人们总会让我感到自豪。”接着，按照惯例，老Peter BlaBlaBlaBlaBla了一堆踏雪板的使用方法，然后带领一干人等进入及膝深雪的冷杉林中。

淳朴贾斯珀

贾斯珀（Jasper）国家公园的面积比班夫国家公园还要大60%，它位于艾伯塔省会德蒙顿以西370公里，卡尔加里西北部404公里。而贾斯珀镇却比班夫还要小，三趟主街各自延伸通往国家公园的腹地，常住人口将将4000人，简直就像古老西部牛仔电影中的交通驿站，淳朴又宁静，气候干冷却从不缺乏生机，这处蕴含历史底蕴的聚居地虽然自称是一座大国家公园里的一个小镇，但却在自然保护与发展、生态与经济之间实现了完美平衡。

当阳光收拢最后一道光线后，只要离开小镇上微弱的灯光地带就是暗夜星空保护区，没有空气污染和光污染的纯净天幕很容易把人拉回儿时记忆，那是我们在做着同样的举动，却又在几十年中不曾记起，重拾怀念会发现这种代表着浩瀚无垠与未知在今天依然令人头皮发麻嗓子发堵身上泛起鸡皮圪塔，这便是大脑对震感与感动最直接的反应。热衷旅行与户外的人们总喜欢用“心灵之旅”“涤荡灵魂”之类的字眼来概述自己的感慨。源于我们对简单的原始的至纯至美的追求总是泯灭于善与恶、质朴与浮华、诚实与谎言、窃喜与愠怒、希冀与失落交织的漩涡中，忽而想起又瞬间遗忘，却总让枯燥看起来永无止境。所谓涤荡，就是这种落差给予的吧。

玛琳峡谷（Maligne Canyon）是抵达贾斯珀镇后必须的经典地带，它就位于小镇的北方七公里处，峡谷狭窄幽深，由上游的玛琳湖流出的玛琳河冲刷了万年而成，玛琳峡谷为户外爱好者规划出了三条难度不一的徒步路线，最高级别环玛琳峡谷一圈需要三小时左右。在冬季，谷底的玛琳河结冰，就可让人们下至谷底一窥究竟，更刺激的莫过于夜行，冰爪在结冻后河流起伏的表面咔咔作响，高达50米的石灰岩壁近在咫尺，一股巨大的压迫感油然而生，冰蚀洞窟与海洋贝类化石随处可见，尽管已是成熟景区，但这些未经雕琢的自然魔幻的气势依然会令人激动忐忑。

在逐渐远离贾斯珀国家公园去往埃德蒙顿的路上，随着耳机内的韵律合唱起《Rocky Mountain High》，乡村音乐大师约翰·丹佛这首著名民谣表达了他对落基山脉的无限赞美，就像他说的，对于一个从来没有体验过这么多欢欣鼓舞、兴高采烈生活的人，或对一个生活在感觉自己就如同无月无云多星的夜晚，在星光下自己的影子中，看到英仙座流星雨一样的惊奇，和朋友们一起露营，要让你的朋友也看到这样一个自然界最壮阔的美景。

户外探险提示

到达班夫的方式很多，最简单的方式是飞到卡尔加里，从机场直接乘大巴抵达班夫。从班夫去贾斯珀可参加BREWSTER 组织的包括登上哥伦比亚冰原的一日游，从班夫出发，在贾斯珀下车。如果你不差钱儿，也可以从温哥华乘火车，穿行于落基山脉的火车基本都是旅行观光的属性，包括Via Rail加拿大国铁的线路，Rocky Mountaineer的线路和太平洋铁路都可供选择。

卡尔加里的纬度比哈尔滨的纬度还高，因此在冬季从卡尔加里前往班夫、贾斯珀国家公园以及埃德蒙顿都要注意保暖，我们推荐使用高蓬松度的羽绒服作为日常使用，滑雪服除了在雪场，在面对体验性徒步和突然飘起的冻雨时都能充分发挥其功能性，高帮全皮的徒步鞋搭配羊毛袜也会让你避免很多尴尬情况。

住宿：卡尔加里艺术酒店（www.hotelarts.ca）;班夫驯鹿住宿温泉酒店（www.bestofbanff.com/banff-caribou-lodge），露易丝湖费尔蒙城堡酒店（http：//www.fairmont.com/lake-louise/dining/walliserstube/），贾斯珀城堡酒店（www.sundogtours.com），埃德蒙顿米特拉酒店（www.meterra.com）都是这些户外热点地区和城市中非常具有当地特色住宿之地，而且从装修风格到经营理念都各具风格。

美食：黄门餐厅（Yellow Door Bistro）位于卡尔加里由设计师精心打造的艺术酒店内，在卡尔加里兴旺的餐饮业独树一帜。还被《Avenue 》杂志评为“最佳自助早午餐餐厅”。枫叶参厅（Maple Leaf Grill and Lounge）位于班夫大道，在屡获殊荣的旅舍风情氛围中品尝加拿大特色菜肴，尽享用艾伯塔牛肉、美洲野牛、麋鹿、鲜鱼及海鲜制成的佳肴。贾斯帕国家公园的啤酒厂（Jasper Brewing Company），自行培养的酵母菌，配以优质的啤酒花和麦芽，六大招牌啤酒在此酿制，需要注意别让自己太HIGH了。