去横须贺 吃海军咖喱

佩里公园 图/衷昊海军咖喱 图/叶舒婧

在日本3大著名本土化的洋食中，除了可乐饼和炸猪排，最让人引以为豪的日式咖喱，起源于一个叫“横须贺”的小港口。1853年，美国人佩里率领舰队驶入横须贺港，历史上称“黑船来日”。那一群迫切想改变旧日本的年轻人，仿佛看到外星生物，被这艘庞大的黑船震撼。当时在江户修行的坂本龙马也因此放弃剑道，意气风发地开始学习航海知识，这是他所认定的振兴日本之道，也正是在这里，埋下了明治维新的种子。

日本民族是很奇怪的，不仅只通过改革就完成了近代化，还把这位侵略者当恩人纪念。如今，在最初被打开国门的横须贺，还能看到佩里公园和登陆纪念碑。日本海上自卫队和美国海军基地也设立于横须贺，走在街上明显能感到异国风情，身穿白色海军学院制服的小哥们儿结伴而行，迎面常走来“黑珍珠”和日语流利的金发姑娘。我站在便利店前和两位年轻妈妈聊天，一看，婴儿车里居然都是混血宝宝。街边开满了情调十足的美式酒吧和餐厅，还有一家酒店的顶楼居然立着缩小版的自由女神像。

港湾里停着不少舰艇，间或有士兵开着快艇从浪花中驶过，还会欢乐地脱帽向岸边的路人致礼。当年，长年在海上工作的日本军人因只进食白米饭，导致营养不均而患脚气病，军医参照英国海军的做法，在咖喱味的蔬菜炖肉里加入小麦粉，使之变成糊状后浇在米饭上吃，这便成了日式咖喱的源头，只是并非来自印度，而是英国风。为避免长期航海失去时间概念，据说现在的海上自卫队仍有每逢周五就吃咖喱饭的习惯。

我去的那间“Wood Island”海军咖喱正位于美军基地门口，再往前就笼罩着一种“闲杂人等不得入内”的凝重。小店开在一栋白底蓝边的洋式小屋里，由一对老夫妻经营，菜单只有一种——横须贺海军咖喱饭，套餐的话加上蔬菜沙拉和一小盒牛奶，饭后还可点咖啡，基本上还原了队员的食谱，注重新鲜蔬菜和蛋白质的营养均衡。仔细一看，菜单上还不忘加一句“该菜谱从海军自卫队队员处获得，完全再现美味噢。”

对这种专心致志只做一样东西的餐馆，我总是心怀敬意。日复一日地循环，这种枯燥得需要多大的热爱才能完成啊。咖喱饭盛在蓝色几何花纹的盘子里，切成大块的胡萝卜和土豆像要努力证明自己存在似的浮出表面，一股浓郁却又不刺激的香味往鼻尖冲来。我往米饭上加福神渍，再用特制的咖喱饭专用勺搅拌。这种勺子往一侧突出，另一侧较平坦，方便刮盘底的浓稠咖喱汁。跟在别处吃到的日本咖喱不同，似乎没那么甜，又仿佛只是纯粹些，带有更天然的香浓，牛肉、土豆和胡萝卜最大程度地留住了食材的原味。尽管天热胃口不佳，倒是三两下就把一碗饭扒完了，用那把特制勺子，把汁刮得一滴不剩。

以前有人问我，为什么那么喜欢咖喱饭？我一直在寻找一个让人无法反驳的答案，想想，可能就是那种“把盘子吃得干干净净的满足感”。

菜单上写着“12dollar”，意思是用美元亦可。来日本后第一次遇到能付别的货币的店家，果然是处处留着亲美痕迹的横须贺。恰好钱包里有，付了一张10美元加200日元，老奶奶用心算了许久，笑颜顿开，“这样也对！”后边专心做咖喱的老爷爷头也不抬，冷冷地递过来一张贴纸，写着“欢迎使用美元”，我一愣，他咕哝了句不要拉倒之类的话，吓得我赶紧拿过来，说了句“多谢款待”就跑，离美军基地近的地方还真是气势逼人啊。

商店街人声鼎沸。原来是附近居民自治会在举办义卖和展览，小广场上站着4位年近六十的大叔，身穿夏威夷风情的花衬衫，头戴草帽，俨然一个贝斯鼓手吉他俱全的小乐队，演奏着既疯狂又热情的音乐。电吉他的声音尖厉响亮，如同晴空晌日的集结号，一边卖章鱼上的老奶奶们直接开始了即兴舞蹈秀。“这就是横须贺啊，连这里的人都不那么日本了啊。”心里感叹着，却开始对这太不日本的气氛产生一丝怀恋。

TIPS：

1.“Wood Island”位于神奈川县横须贺市大滝町一丁目4番地，中午11点半开业，座位不多，可提前预约。除了期间特别限定，一般菜单只有一种“海军咖喱饭”，用日元或美元支付均可。

2.面向横须贺港的三笠公园不仅有联合舰队司令东乡平八郎的铜像，还停泊着日俄战争中参战的三笠军舰，现在船舱和甲板都开放供参观，费用为500日元/人。

3.从京急线的汐入站到美国海军基地的商店街，被当地人称为“DOBU板路”。街上开着颇有昔日风貌的军用品商店、酒吧餐厅，充分融合入了美国风情。

街头的和服少女

海军咖喱店 图/叶舒婧

当地小餐馆多由夫妻经营，常年提供一道菜式 图/叶舒婧