培罗蒙的特色工艺体系

培罗蒙的特色工艺体系

“培罗蒙”海纳百川，博采众长，以其精湛的技艺，上乘的质量，缝制出一件件西服、燕尾服、风衣、披肩、骑士服等，或庄重、或高雅、或飘逸、或洒脱，风格迥异，浑然一体，独树经典。支撑“培罗蒙”特色的是其一套完整、科学的制作工艺体系。在“培罗蒙”颇具特色的工艺体系中，几代技师针对西服工艺要求、操作规程和外形标准，经“一代名剪”陆成法的推陈出新、发扬光大，总结出了“四个功”、“九个势”、“十六字”、“一百四十四道工序”的宝贵经验。

1、四个功：刀功、手功、车功、烫功。

刀功：裁剪水平，男式试样后的“劈、刮、修正”，女工裁剪后的“定样”。

手功：在一些不能直接用缝纫机操作或用缝纫机操作达不到高质量要求的部位，要用手工针缝，主要有扳、串、甩、锁、钉、撬、扎、打、包、拱、勾、撩、碰、搀14种工艺手法。

车功：是操作缝纫机水平，要达到直、圆、不裂、不皱、不拱。

烫功：在服装的不同部位，运用推、归、拔、压、起水不同手法的熨烫。

2、九个势：胁势、胖势、窝势、凹势、翘势、剩势、圆势、弯势、戤势。

这九个势需要有高超的技艺才能掌握，后背要由戤势以使两手伸缩方便，止口要有窝势，才能不向外翘，前胸要有胖势，肩头要有剩势。这些工艺只有用手操作才能做到。

3、十六字的规格标准：平、服、顺、直、圆、登、挺、满、薄、松、匀、软、活、轻、窝、戤。

平：指成衣的里、面、衬平坦，不倾斜；门襟、背衩不搅不豁，无起伏。

服：指成衣要符合人体尺寸的大小，且各部位凹凸曲线与人体相一致。

顺：指成衣的缝子，各部位的线条与人体体形线条相吻合。

直：指成衣的各种直线应挺直，无弯曲。

圆：指成衣的各部位连接线条都构成平滑圆弧。

登：指成衣穿在身上后，各部位的横线条均与地面平行。

挺：指成衣的各部位要挺括。

满：指成衣前胸部的丰满。

薄：指成衣的止口、卡头等部位要做得薄，能给人飘逸、舒适的感觉。

松：指成衣不拉紧、不呆板，能给人一种活泼感。

窝：指成衣各部位，如止口、领头、袋盖、背衩等都要有窝势。

戤：指成衣宽舒度，伸手时不板紧，手放直时戤笼不绉。

以上十六字所要求的标准，都是相互联系，统一在一件服装之上的。

4、144道序艺分六大主要工序

1）量体，也叫量尺寸，主要测量衣长、胸围、肩宽、袖长、腰围、臀围、裤长、直裆，量体必须仔细观察体形特征，如挺胸、凸肚、弓背、凸臀。手臂弯度，均要从侧面观察，肩部高低、平、斜均要从后面观察并详细记录在定单上，作为裁剪缝制的依据。

2）裁剪，裁剪前，面料须经喷水、预缩处理，喷水要均匀，面料烫平，冷却后才能裁剪，排料时衣片的经纬向丝流要准确，划线要轻、细、明，直线要直，弧线要流畅，比例尺寸配置正确，不能误差，开裁时预留放缝，以防试样尺寸变动，方便更改。

3）定样，又称“扎壳子”，又分“扎毛壳”和“扎光壳”。“扎毛壳”先推门、做衬、复衬，用扎纱线临时缝接固定，使其成服装形状。“扎光壳”是在毛壳试样后，经劈门、翻止口、开袋后，即前衣片完工后，再用扎纱线临时缝制各部位衣片，使之基本成型，扎成可试穿的衣样。扎壳子虽然是临时固定假缝，但技术要求很高，“推、归、拔、结、沉”技术充分运用在这一制作过程中。

4）试样：是壳子经客人试穿时，检验其合适程度。试样做到“二看二问”，一看衣服尺寸是否合适，问顾客是否满意；二看衣服是否合体，问顾客是否舒适，尺寸不符或某部位不合体，要用划粉标示记号，试样完毕，予以缝线拆掉，烫平，再根据要求逐一进行修正。

5）缝制，是在试完样，尺寸及不符合部位纠正后，开始缝制的工序，一般要扎驳头、劈门、配碎料，裁夹里，一般以手工操作为主，先做零活，后做整，边做边烫，并烫平烫煞，防止还原，做袋、敷牵带、翻止口、拷摆缝、拷肩头、做领头、做袖、上袖、直到锁钉，各个部位缝制都应循序渐进，精心操作，成衣后，熨烫也是关键，“七分做工，三分烫工”，要充分使胁势、胖势、窝势、凹势、翘势、剩势、圆势、弯势、戤势九个势均匀。

6）检验，是最后一道大的工序，一是检验规格尺寸，二是检验外观缝制标准，三是检验外观整体造型是否美观，平、服、顺、直、圆、登、挺、满、薄、松、匀、软是否达到，检验从上到下，从左到右，从前到后，从面到里，分部位逐一检查，合格盖检验合格章予以交货，不合格则予以返工修改。