科英布拉的葡萄牙回忆

孟晖

从里斯本坐火车，一个多小时就到了科英布拉。古城部分集中在一片平缓的丘陵上，火车站就位于山脚下，一下车，美丽的影像便扑面而来。无数三五层高的小巧楼房，披着典型葡萄牙风格的红瓦屋顶，层层叠叠，像积木一样排满山坡，外墙以白色为主，间或有粉、绿、黄等明快的浅色，朝向颇不规则，或斜或正，其间不时冒出教堂的尖顶与钟楼的廓影，像极了童话书中的场面。

我和同伴预订了一家口碑极佳的“民宿”式小旅馆卡萨庞巴尔（Casa Pombal），出租车在狭窄的坡路上转来转去，将我们送抵旅馆的窄门前。沿着狭窄的木楼梯奋力将行李箱提到三楼的预订房间，我们相视而笑：之前在里斯本，时常看到只有两个房间那么宽、高度却有三四层的传统民居，曾经好奇地嘀咕：“不知这样的窄楼内部怎么居住？”而卡萨庞巴尔所在的正是这样一幢窄楼。

我们的房间十分狭小，并排摆了两张单人床，活动空间便很有限了。但房内陈设周全，且十分用心，这里那里点缀着彩陶挂壁烛台一类的饰物，巧而不繁，均为本城特产工艺品。卫浴间同样小巧紧凑，但整洁有序，处处显示美感，让人深服葡萄牙人的品味。最妙的是，打开床头的窗子，科英布拉新城尽收眼底，山河如画，让人幻想自己是童话里的公主，被魔王囚禁在塔楼上，正凭窗盼着英勇王子骑马从天边赶来。

安顿好行李便兴冲冲地出门。科英布拉实在是步行的天堂，面积不大，徒步可到达城内任何一个角落，石块铺成的街路在狭隘街巷间不停弯转，随着山势起伏不定，随时会出现岔路口，让整座老城宛如迷宫。我们用了半个下午，便把坐落于三个不同街区的三座最重要的大教堂转了一个遍。一座始建于16世纪，叫“新大教堂”，位于马查多·德·卡斯特罗博物馆的对面，距我们的酒店最近。一座在年代上比前者更古老，所以称为“旧大教堂”，位于老城腹心的位置，教堂前面是个小广场，周围分布着工艺品店和咖啡厅，颇有吸引力。第三座位于古城的边缘，旁边就是市政厅和小巧但美丽的袖子花园。

视觉效果最震撼的是旧大教堂。它采用公元10世纪前后流行西欧的罗曼式建筑造型，外形方正雄健，宛如一座难以撼动的军事城堡，那种简朴却刚毅的气势，让人仿佛重新面对中世纪的黎明时刻，既感动又敬畏。教堂内部，由各个时代的流行装饰方式拼合而成，顶天立地的曼努埃尔式的金漆木雕壁龛最炫人眼目，其富丽豪华的程度让我们大为意外，想不到会在这样一座小城内邂逅如此辉煌的场景。其实这并不奇怪，12世纪时，科英布拉曾是葡萄牙王国的首都，旧大教堂则肩负国都首席教堂的重任，桑丘一世与若望三世都是在这里加冕。

哥特风格的圣十字修道院教堂规模相对较小，但重要性毫不逊色，葡萄牙最初两任国王的棺椁安置于此，这所教堂相当于先贤祠，承载着葡萄牙人的民族记忆。14世纪时，圣十字修道院教堂上演过震撼人心的一幕。葡萄牙王子佩德罗与来自卡斯蒂利亚的贵族少女依内斯相爱，因为女方家族属于敌对一方，他们的恋情遭到王子父亲、国王阿方索四世的反对，国王命令手下大臣将依内斯害死在科英布拉城外的“泪水庄园”。王子为了给恋人报仇向国王宣战，战火蔓延全国。最终，佩德罗胜利登上王位，他处死了参与杀害伊内斯的大臣，又令人把依内斯的遗体挖出，运到圣十字修道院教堂。悲伤的新国王将爱人的遗体安置在王座之上，将她加冕为王后，然后命令群臣向戴着王冠的依内斯致敬，亲吻她已然腐烂的手。徘徊在略显空旷的教堂内，仿佛能看到幽灵们在重新进行那既深情又恐怖的仪式，隐隐觉得身上犯寒。

圣十字修道院教堂旁边有一家人气很旺的咖啡馆，门面装修是新艺术风格，颇有品位。这座圣十字咖啡馆的前身是教堂附属的一个小礼拜堂，穹形天花板由纵横的弧形肋拱架起，宛如一朵硕大的倒置的玫瑰花，我们就在这样美丽的穹顶下落座，悠然享受咖啡与科英布拉的特色糕点，口感独特的巧克力果仁糕让我愈加心花怒放。这还是我第一次在中世纪教堂里喝咖啡，一墙之隔，就是当初佩德罗命令群臣向依内斯遗体行吻手礼的地方，这感觉实在太奇妙了。

葡萄牙王国诞生于12世纪，但科英布拉的历史可以上溯到罗马帝国时代。

科英布拉新大教堂对面，是已有百年历史的马查多·德·卡斯特罗博物馆，由一座中世纪主教宫改建而成，主教宫原本修建在一个古罗马广场的遗址上，邻侧是一座教堂。这座博物馆不仅藏品丰富，整体设计更惹人叹服，既有科学性又才华横溢，设计师参照环境特点，将博物馆的内部空间构筑得上下错落，回环往复，引导观众于空间转换中感受时间的变迁。

按照指定路线，首先会进入地下部分，参观经由考古发掘、整理而重新呈现的古罗马广场。走过规划整齐的广场廊道，看到一件件典型古罗马风格的雕像残件，让人深深意识到科英布拉的历史是何等久远，所占地理位置是何等关键。

回到地面，进入主教宫内部，参观的主题是中世纪宗教艺术。高大的展厅与相邻的教堂打通，于是教堂也成了展厅的一部分，由此能够感受到这个城市从古罗马时代一直到中世纪的连贯性。展厅光线明亮，观众可以更真切地观察艺术品的细节。

在转角或过道，时时出现占据整面墙的落地窗，窗外是科英布拉的日常街景，映现在宛如大屏幕一样的窗框内，那么亲切，那么安逸，似乎也被包括在博物馆的展览内容当中。通过这种方式，馆内陈列的文物与现实生活相连，仿佛有了活气，让人意识到，正是这些文物所代表的过去，将科英布拉引导到了今天。

旧圣克拉拉修女院遗址展览馆与科英布拉老城隔河而望，也是现代博物馆设计的一个佳例。1314年，后来被封为女圣徒的伊莎贝尔王后下令创办了这座修女院，并于1325年起在此隐修。1677年，蒙德格河洪水泛滥并改道，将修女院淹没，使其彻底废弃。近年人们将河水排干，对修女院遗址进行了全面的考古发掘，然后在原址上修建了一座博物馆，展示鲜为人知的中世纪修女生活。

进入修女院，风格简约的系列展厅中陈列着发掘出的各类文物，可以详细了解往昔修女们日常生活的方方面面：如何饮食，生病如何治疗，卫生习惯怎样，有什么迷信观念……考古发现，很多修女下葬时都随身带有辟邪小护符。根据基督教教义，教徒绝对不可以相信巫术，教会也对此三令五申，但根本杜绝不了民间盛行的迷信风气，以致这些虔诚的修女在静修生活当中也普遍佩戴护身符。这些护身符主要是黑曜石雕成的手掌形小饰品，倒也小巧有趣。展柜上方有一张图片，截取了委拉斯开兹的名作《卡洛斯王子肖像画》的局部，可以看到，这位几岁大的小王子，左肩头居然也佩有一件黑曜石手掌形护身符，与展柜中陈列的出土文物一模一样，可见当时这种护身符流行程度之广。

出了展厅，便是继续在遗址上展开对于往昔时代的呈现，院内一角是当初的草药圃，会有懂得植物尤其是草药知识的修女专门负责管理。柱身、墙壁上清晰沁印着层层水浸痕迹的教堂尽管只剩石筑的框架，但依然不失气派，教堂外的回廊院虽仅留有地面的残迹，但足以让人想象当年喷泉流水、石亭对矗、花木葱郁的幽美景象。

如果说马查多·德·卡斯特罗博物馆是把葡萄牙的历史纵向贯连，那么，旧圣克拉拉修女院遗址展览馆则是截取了中世纪生活的一个片段，通过这两座博物馆，可以对早期葡萄牙的风貌有一个具体认识。

葡萄牙最古老的大学就位于科英布拉，老城内散布着各个院系的教学楼舍，是实至名归的“大学城”。

13世纪末，葡萄牙国王把原本设在里斯本的大学迁移到科英布拉。今天，科英布拉大学已扩展为建制齐全的现代学府，新增的院系分散在城中一处处古风建筑中，并未破坏城市的传统格局与既有风貌，所以，这里不仅存留着古王都的遗韵，更弥漫着历经几个世纪积累而成的人文氛围。

大学老区是科英布拉最大的旅游亮点，三片古老楼群围绕着一片空旷广场，在这里，现代教育与悠久传统神奇地交融在一起。这些楼群原本是王宫，由国王若望三世出让给科英布拉大学作为教学楼，是大学的心脏。楼群内的乔安娜图书馆，是世界上最华丽的巴洛克风格图书馆之一，本身就是一件工艺珍品，此外还有绚丽豪华的圣米格尔小教堂、颁奖大厅等，吸引着世界各地的游人。

这些建筑至今仍然作为教学楼使用，设有法学院、阶梯教室、论文答辩大厅以及学生食堂。我们在寻找圣米格尔小教堂的时候有点转向，冒冒失失撞进了学生食堂，正在就餐的年轻学子们见怪不怪。也难怪他们淡定，大学向游客开放的参观区域与教学区交织在一起，大学楼内随处可见形形色色的游客踱来逛去，摆出各种姿势拍照。旅游团会在导游带领下，进入暂时空置的阶梯教室，纷纷坐到课桌后留影。这些教室都保留着19世纪的装修方式，能假装一下居里夫人时代的大学生，谁不觉得有趣？像一只珠宝盒一样精美奢华的乔安娜图书馆，除了满足观光客的好奇心，也仍然正常接待前来查阅馆内珍藏古籍的学者。

嵌在教学楼中的胜迹，有时会因举行校内活动而暂时向游客关闭。我们去的时候，著名的颁奖大厅就由于举行学生答辩会而谢绝参观。我们立在高层的走廊上，透过大厅上方的玻璃窗向内窥看，但见内部气派恢宏，天花板四周悬挂着葡萄牙历代国王和王后的油画肖像，巨大的枝形水晶吊灯悬在半空，主席台端坐着身穿旧式教袍的主持人，而答辩的学生面前却摆着电脑，同时在大屏幕上投放PPT，古老与现代交错的场景十分奇妙。

走出教学楼，恰逢一群群即将毕业的大学生在广场上与亲友拍照留念，平时打扮时尚的男孩女孩都穿上了黑色的袍服，衬着周围岁月悠久的建筑，让人产生一种玄幻感，仿佛穿越到了《哈利·波特》中的魔法学校。

原来只知道葡萄牙出产美酒，却不知它还如此善于制作糕点。葡萄牙是名副其实的美味糕点之国，这可算是我此次旅行最惊喜的一个发现。

在里斯本我就注意到，城里几乎随处能遇到精致不俗、宾客盈门的糕点店，或甜或咸的糕点总有几十种，家家不同，看得人眼花，挑选时更是举棋不定，觉得哪一样都诱人。到了科英布拉，发现这里的糕点在花色上与里斯本差别很大，自成特色。科英布拉以佳肴、美点著称，在这里抓紧时间吃喝，也是理解葡萄牙文化的重要环节呢。

在圣十字咖啡厅第一次品尝当地制作的巧克力果仁硬蛋糕，感觉不像里斯本的糕点那么浓甜，清淡内敛的风格，更合我的口味，于是激发出考察本地点心的兴致。接连几天，饼干、面包、奶酪、当地特色果酱、火腿……一路品尝下来，样样新鲜美味，其中最为独特的是一种叫作“气鼓”（suspiro）的糕点，主料是面粉和糖，外形蓬松轻脆，仿佛被冻住的不规则的海浪泡沫，咬一口，初嚼松脆，随即融化，绵绵的颇有嚼劲，有点近似我国的关东糖，口感十分独特。

除了点心，科英布拉的正餐也令人难忘，古城的人们显然很会享受生活。罗曼门餐厅是一家夫妻档的中型餐厅，装修低调、雅致，走亲和路线，但是细节，门口甚至种有莲花。第一天在这里吃晚餐，一道烤章鱼让我们啧啧赞叹，第二天意犹未尽地再次跑来，又吃到了令人欣喜的红酒炖牛肉。烤乳猪是科英布拉的一道名菜，离开那天，我们在一家名叫“宽门”的餐厅品尝这道经典之作，由此掀起了此次“美食考察之旅”的高潮。宽门的装潢是快餐厅的样式，简朴明亮，可打包带走的烤乳猪三明治是其一大特色，但菜肴之动人也绝不输星级大店。我们点了半份烤乳猪，作为头盘的浓稠例汤已然令人倾情，烤好的乳猪更是皮脆肉嫩，如同含嚼玉脂，美好到无法形容。

葡萄牙餐厅的菜量超大，我们在宽门吃到只能挺着身子走道的状态，居然还剩下不少，于是打包带到波尔图。当晚住在家庭式酒店“丰迪纳之家”，我们把烤乳猪放在开放式餐厅的烤箱里加热，配上刚买的樱桃酒、奶酪，还有酒店主人赠送的当地特色面包，舒舒服服吃了一顿富有家居气氛的安闲晚餐。

至今，一想起宽门的烤乳猪，我的嘴里就涌满思念的口水。科英布拉实在太具人文关怀了，不仅满足游客的思古幽情，还兼顾他们充满好奇与热情的胃，点赞！