古迹无声,历史会说话

刘建波 木耳

对于突尼斯的印象，始于一张斗兽场古迹的明信片，画面上有着圆形的斑驳墙垣和层级的看台，恢弘的气势，处处彰显着典型的古罗马风格，令我惊讶于这个位于北非的国度。

由于地处北非最北端，身处地中海中心腹地，受其特殊地理位置的影响，突尼斯一直被认为是地中海地区最具战略意义的国家之一。这里也就成为了地中海地区各种势力的必争之地。从最初的柏柏尔人，到曾经强大一时的腓尼基人，罗马人，再到汪达尔人，拜占庭人，阿拉伯人以及最近的法国人，都曾在这里留下辉煌的一笔，那些无处不在的古迹，成为各种文明的明证。

初识突尼斯的人往往惊艳于她的自然之美，其实，突尼斯拥有的远不止大自然的恩赐，这个有着3000多年历史的古老国度，在久远的时间长河中留下了200多处驰名世界的名胜古迹，迦太基、杜加遗址、斯贝特拉遗址、古罗马斗兽场、圣城凯鲁万……那些散落的古迹残痕无声地诉说着厚重的历史。和着风声与海浪，我似乎听到了千百年前战场厮杀的声响。

迦太基遗址

关键词：帝国之都 艾丽莎公主

俗话说“不到迦太基，就不算来过突尼斯”。迦太基城位于突尼斯市西部20公里处，建于公元14世纪时期。古代的迦太基占地315公顷，是第一个城市国家。相传这样一个奴隶制时强盛帝国的创始人竟是一位名叫艾丽莎的漂亮公主。腓尼基泰尔王国时期，由于权利争夺，王室内部相互猜忌，互相残杀，年轻美貌的艾丽莎公主为了逃避这场纠纷，泛舟海上，长期漂流，历尽艰辛，最后在突尼斯登陆。她向柏柏尔人部落首领求借一张牛皮之地作为栖身之处，轻易获得了允许。然而，聪明的公主却把牛皮切成很细很细的皮丝，并用这些连在一起的细牛皮，圈起了富极一时，曾经统治过地中海广大疆域的帝国之都——迦太基。

公元前264年起，罗马人与迦太基人发生了三次激烈的战争，公元前146年，迦太基人战败，罗马军队纵火焚烧全城，相传熊熊烈火整整烧了六天六夜。之后，迦太基屡遭战乱和火噬，从古罗马帝国的神圣之光到汪达尔人的全面入侵，从拜占庭得手后得意的笑到阿拉伯人的后来居上，迦太基背负了过多历史的沧桑和厚重。现在，从残存的剧场、公共浴室和渡槽等遗迹仍可看到当时工程之浩大，设计之精美。千年之前的神庙墙基、精美雕刻的大理石圆柱、缺少臂膀但衣襟飘飘的雕像，无一不昭示着曾经岁月的辉煌。1977年12月，联合国教科文组织将迦太基列为首批“世界文化与自然遗产”。如今，迦太基剧场已然是国际巨星们相聚的地方，“迦太基国际音乐节”每年会在这里举行，席琳·迪翁、玛丽亚·凯莉、布莱恩·亚当斯……他们的声音都曾响彻在这古老的土地上。

杜加（Dougga）遗址

关键词：地下古城 保存完整

另一个同批列入双遗产的遗址是杜加遗址。杜加在迦太基西南的一片肥沃的丘陵上。由于这里有山，石材丰富，土壤肥沃，所以很早就有了人生活的痕迹。约公元前6世纪，也就是约比迦太基晚三四百年，杜加城已经矗立起来了。只是好景不长，公元前4世纪起，杜加先后遭受多次战争和沦陷，到公元七世纪，阿拉伯人统治北非后，杜加成为伊斯兰统治的城市。再后来发生了什么事情人们已无从得知了，反正这座巨大的城市埋在了地下，直到18世纪初在考古学家的发掘下它重见天日，杜加遗址以其规模之宏伟，保存之完好而震惊了整个非洲，也震惊了整个世界。

我们到达杜加时，天阴得厉害。当我抚摸着那些残垣断壁，摩挲着那些美丽的罗马文字，唏嘘着这份久远的文明的时候，我还没有意识到我面对的是什么。等我转过一个小小的角门，一步迈入一个空旷的剧场时，我讶然地惊叫了一声。这是一个典型的古罗马剧场，呈半圆形，一排排的观众席像投石激起的水波纹，呈优美的弧线向上方扩散，又被一条笔直的通道从中间分开，使整个剧场像一把历经了时光的中国折扇。随同的法语翻译、北京姑娘“小杏仁”告诉我们，这个剧场是非洲保存得最好的剧场之一，共有3500个座位。

当我们走到剧场的最高处时，风疾雨急起来，仿佛这座几千年的古城在呜咽苍天之不公。从上往下看，花岗石的台阶上的青苔已经变成了暗黑色，说明时光之久远，也说明这里雨水之多。我特地从剧场的西边绕了一圈走下来，一条一条认真地观看那些凝固在地表上的曲线，在惊叹那些能工巧匠们用什么方法将这些巨大的石块运上来，又如何能码放得呈如此完美的弧度，这时候一些金色的猫咪不知从哪里跑出来，蹲在剧场的中心点上向后凝望，不知它迷离的眼神能否看到千百年前这里人声鼎沸、欢歌笑语的场景。

或者，此刻它的眸子没有任何痛苦的沉思，因此而妙不可言。

整个古城只挖掘了三分之一，可是房屋、市场、广场已完整地呈现在人们的眼前。这里还发现了两个大型的公共浴室，是当时人们社交和娱乐的场所，让人联想到古罗马人生活的精致和繁华。最引人注目的是朱庇特（Jupitor）神殿。神殿的科斯林式石立柱高达十米，上面雕刻着象征国王和权利的老鹰，已经风化得有些斑驳了。这里供奉着罗马的三位守护者，朱庇特（即希腊神话中的宙斯）、朱诺（Juno，赫拉）和密涅瓦（Minerva，雅典娜）。神殿的外面是风玫瑰的广场，刻着日晷，代表着12种方向的风。聪明能干的罗马人没有想到，美好的对面一定潜伏着贪婪，贪婪才是毁掉一切的风。没人知道这座坚固的古城如何走向了毁灭，连强大的朱庇特也没能庇护得了它。

斯贝特拉（Sbertla）遗址

关键词：棕榈油 马赛克 三神殿

相比于前几座古城，斯贝特拉建造得比较晚，大约始建于一世纪。那天中午，我们在美丽的撒非图拉（Sufetula）酒店吃午饭。这是一大片的荒野，孤零零地坐落着一座豪华酒店。我边疑惑着这里为什么要建一座如此高档的酒店，边推开门进入酒店的后院。在蔚蓝的泳池外围，透过一丛貌似围墙的仙人掌，我吃了一惊。眼前是一片延山起伏的荒漠一样的旷野，上面散落着一大片的废墟，一座高大的宫殿入眼可见。问了“小杏仁”，才知道这就是著名的斯贝特拉古城遗址。

汽车跑了十多分钟才到达遗址的入口。这座古城比前几座明显都大，占地五十公顷，石板的路面平坦宽阔，路下水道纵横交错。房屋、宫殿的轮廓清晰可见。“小杏仁”说，罗马人建造城池，有几个必要条件，一个要有石材，二是要有水，三是交通要便利。和前面几座城相比，斯贝特拉除了具备这三个条件，还盛产棕榈油，这使得这座城市迅速繁荣起来。城中随处可见的浴池似乎证明了当时的奢华。这些浴池无一不是用彩石做成的马赛克装饰起来的，有罗马式的，还有拜占庭式的，拼着蛇或者鱼的花纹。最典型的，属呈十字形的基督徒的洗礼池，虽历经近2000年，这些马赛克仍闪耀着迷人的光芒。在城市的东南面，还有一座保存得非常完好的剧场，一排排的花岗石阶梯状座席打磨得水光溜滑，砌得严丝合缝，让人惊叹于当时的工匠们一丝不苟的态度和高超的技艺。

斯贝特拉古城的标志性建筑是三神殿。三神殿位于城市的北方，一条笔直宽阔的石路通向一道雄伟的凯旋门，这道凯旋门建于公元292年，经过了一千七百年的风雨，两边的墙已经残缺不全了，而整座门却保存得相当完好，在阳光下闪着金色的光芒。凯旋门的后面是一座干净的石头院落，一水的大石头铺地，上面矗立着宏伟的三座神殿。

五十公顷的城池对我们的双脚来说显然太大了，而且我们的眼晴在各种的遗迹前流连，不知不觉间金乌西沉，时间并不肯为我们这些远道而来的造访者多停留半刻。蓝天上，有白白的云，古城上时而晴，时而阴，阳光轮番地撒在这些巨大的石头建筑上，撒在哪哪里就像镀了一层金。风起的时候，有些冷，冻僵了拿相机的手。阳光的温暖，风的寒冷，制造了历史，也磨蚀了记忆。我们都是路过，并不曾有半个脚印留下。

埃尔·杰姆（El Djem）斗兽场

关键词：血腥游戏

斗兽是一种残酷的游戏，说它残酷是因为它是一种不平等的竞争，被俘获的战士能否吃得饱我们不得而知，赤手空拳斗狮虎需要的就不仅仅是力量，还要勇气，最后是生命。但罗马人似乎很喜欢这种血腥的游戏。在突尼斯第二大城市斯法克斯(Sfax)和第三大城市苏塞(Sousse)之间有一座宏大的斗兽场，那就是埃尔·杰姆（El Djem）斗兽场。它可以上溯到公元3世纪初，位列世界三大斗兽场之二，保存得比罗马的斗兽场都好。

我们到达埃尔·杰姆斗兽场时已经是下午两三点钟了，金色的阳光照在高耸的城堡般的古建筑上，火红的三角梅开得热热烈烈，围绕在高大的石墙下，让人不能不惊叹它的雄伟与美丽。等走进斗兽场，它的宏大与精巧更是折服了每一个人。石头建成的看台很像现代的体育场，而周围一圈包围它的是各种各样的拱状的石门，最大的一洞是国王专用。我们无法想象仁慈的国王陛下在看到猛兽撕咬奴隶时，嘴角的微笑是否伴随着内心的颤栗。那数以万计的观众，是不是也会像看世界杯一样欢呼嚎叫。战争从来就没有休止过，野蛮也从没有真正被文明征服过。一旦有了机会，屠戮就会如遇见氧气的火星一样燃烧起来。

残阳如血。光却是金的，不管埃尔·杰姆斗兽场曾经发生过怎么的罪恶，时光却赋予了它一顶金冠，直到黑夜又将这顶金冠收走，把一切拥抱到怀中。有星星在空中高悬。

凯鲁万（Kairouan）旧城

关键词：宗教圣城 奥克巴大清真寺

凯鲁万是地毯王国，距苏塞67公里，在历史上具有崇高的地位，是马格里布（Maghreb）的首座圣城，被誉为“50个清真寺之城”，是突尼斯人的精神家园。突尼斯这一国家的伊斯兰教历史，持续了大约三个世纪（7-10世纪），从阿拉伯半岛传入北非，自640年开始，一直到9世纪的阿格拉比王朝，其中奥克巴大清真寺、成为了继麦加、麦地那、耶路撒冷之后的第四大清真寺，相传如果去七次奥克巴大清真寺，就等于去麦加朝圣一次。

奥克巴清真寺位于凯鲁万城中心，是伊斯兰教在北非建立的第一座最大的清真寺。由伍麦叶王朝驻易弗里基叶总督欧格白·伊本·纳菲尔于公元677年在兴建凯鲁万城时同时兴建，并以其名字命名。该寺由宣礼塔、广场、日晷、礼拜堂等组成，建寺所用石材均从200公里外的迦太基城运过来。严格来讲奥克巴大清真寺是遗迹又不是遗迹，说它是遗迹是因为它有1000多年的历史了，说它不是遗迹是因为它仍在使用。遗憾的是，尽管“小杏仁”和突尼斯国家旅游局的官员做了很多的努力，我们还是没有获准到寺内的塔上参观。