北回归线上的阿曼

　　从阿联酋的迪拜前往阿曼，出城后不远就看见茫茫沙漠，奔走的骆驼在路边不时出现，一点也不惧怕车辆与行人。从车窗里向外看去，公路就像在望不到边的沙海中飘动的一条灰色绸带，阳光照射下，路面有时会反射出一点波光或热气。接近阿曼边境时，外面的沙漠消失了，变成了灰色的山峦。难以想像的是，这两国的海关之间相距竟有10多公里，我在这之间来回跑了好几趟，颇费了一番周折，到当地时间下午四点多钟，才进入阿曼境内。
　　阿曼，全称阿曼苏丹国，阿曼的意思是“宁静的土地”，它位于阿拉伯半岛东南部。沿着临海的公路前往首都马斯喀特之前，我先去了北部的小城苏哈尔，它非常值得一看。接近苏哈尔的大道上矗立着一个明显的标志性建筑，上面画着帆船、城堡等代表这个城市特点的图案。在那个标志建筑前，同行的中国香港旅行家阿钟对我说：“从这里到苏哈尔还有3公里，我们现在一起去那里看看吧。”
　　苏哈尔是个美丽的海边小城，白色与土黄色的阿拉伯风格建筑矗立在蔚蓝色的大海边，绿草和鲜花点缀其间，颜色鲜艳、纯净，令人陶醉。从18世纪初的赛义德王朝开始，苏哈尔就曾是阿曼的首都，到18世纪末、19世纪初，马斯喀特才以陪都地位出现。在苏哈尔面对大海的街道旁，矗立着一座白色古城堡，如今，这里成了一个小小的博物馆，收藏着苏哈尔古老的历史。阿钟告诉我：“这个博物馆不收门票，也没人盯着，你可以随意进去了解苏哈尔港的历史。”
　　我走进古堡大门，迎面就看到城墙边摆放的一艘古老木船的船头，高高的桅杆直插蓝天，仿佛它从那里穿墙而过，准备继续行驶。抬级而上，走进古堡中间的城堡内，苏哈尔港古老的历史和风情扑面而来，让人过目难忘。城堡内分为3层，逐层陈列着不少难得、稀罕的文物。火枪、铜器、瓷器、轮船等等实物或模型，很容易将人们带回到那个航海探险的大时代。
　　阿曼是历史悠久的文明古国，早在四千多年前，当地人就已经掌握了炼铜技术，因此，这里的铜器非常有名，曾畅销到幼发拉底河和底格里斯河流域。公元7至15世纪，阿曼的海上贸易十分发达，他们西到非洲，东到中国。一千二百多年前，阿曼航海家阿布·奥贝德就曾率领船员驾驶着这种双桅木帆船，从苏哈尔港启程，历时两年到达中国的广州。阿拉伯名著《一千零一夜》中的《辛巴达航海旅行记》据说就取材于他的经历。而中国明朝航海家郑和也曾率领大型船队两次到达这一地区。并继续南行抵达阿曼的最南端佐法尔，那里距马斯喀特一千多公里，自古以来是乳香和香料的产地和出口地。在苏哈尔的这座古堡内，至今仍陈列着郑和那个年代遗留在这里的中国古瓷器，让人不难想像当年远航而来的中国人与阿曼人在这里友好交往，进行商贸往来的情形。
　　欣赏完古堡内珍藏的文物后，我沿着狭窄的楼梯继续抬级而上。登上古堡的顶层，高瞻远瞩，纵览苏哈尔城全貌。这个城市小得一眼就能望到边，它沿海形成细长的一边，一条马路就贯通了整个城市。阿曼全国面积有30.7万平方公里，海岸线长达1600公里。它扼守着世界上最重要的石油输出通道——波斯湾的霍尔木兹海峡。北邻阿曼湾，东南面对阿拉伯海，依山傍海，具有十分重要的战略意义，波斯湾沿岸各产油国所输出的占世界市场60％的石油，其中大部分经过霍尔木兹海峡和阿曼湾输出。站在苏哈尔古堡上，遥望辽阔、蔚蓝的阿曼湾，我恍惚依然能看到当年的古帆船从这里启航和靠岸。这片浩瀚的海洋从古至今就把遥远的中国和阿曼紧紧联系在一起。
　　苏哈尔城距首都马斯喀特约二百多公里，从这里前往马斯喀特的公路绝对是一条美丽的景观大道，双向四车道沿着海岸线延绵远去，两旁绿树成荫，碧草茵茵，很难让人想到这是沙漠地带。每隔十来公里，道路中间必有一个精心构建的大花坛，环岛中央或建有阿拉伯式的亭台，或用花草搭建出景观，或矗立着某个标志性建筑，让人感叹阿曼人的匠心。在进入苏哈尔境内的道路上，还建有一个非常壮观、华美的大门，它有些像一个四方形的小城池，融合了阿拉伯与欧洲的建筑风格，让人感觉就像走进了某个王国。事实上，苏哈尔也确实是当今阿曼国王的出生地，这也许是阿曼人要将这条大道建设得如此宽敞、漂亮的一个原因。而入夜之后，马路中间一个接着一个的灯柱也是一道特别的景观，远远看去，这些灯火连成了一串长长的彩灯。阿钟站在马路边提醒我说：“你看，这些路灯隔一段距离样式还很不一样，造型非常别致。”
　　傍晚进入马斯喀特城时，还来不及欣赏马斯喀特的夜景，我们乘坐的汽车就在一座清真寺对面突然抛锚，这可忙坏了带路的司机。不过，很快就有热心的阿曼人走过来，询问并给我们提供帮助。其实，这辆车主要是因为电瓶老化，在高温下不能启动。我发现阿曼许多车的发动机都装置在车尾，有位阿曼司机看到我们遇到难题，就二话不说将自己的车掉过头来，给抛锚车的电瓶搭上线，然后点火带动了熄火的车。干完这一切，他又默默地收拾起工具，我好好感谢了他一番，他微笑着表示很高兴帮我们的忙。
　　马斯喀特是个靠近北回归线的城市，其东部的古城区最具中世纪风情，现在的城市最早从这里发展而来，整个市区沿着海岸线自然伸展，形成狭长的形状。它的东北面就是阿曼湾，从波斯湾经过霍尔木兹海峡驶向阿拉伯海的轮船，都必须穿过这个狭窄的海湾，站在岸边向阿曼湾远眺，就能看到来来往往远航的轮船。第二天一大早，阿钟就陪我在海湾边逛了一圈。他对我说：“你看，我们面前是阿曼湾，正对面就是伊朗，这里靠近北回归线，景色真的十分漂亮。”
　　阿曼湾的清晨别有一番韵味，早晨的太阳从哈杰尔山脉的山峦上冉冉升起，将海水染得通红。巨大的海轮与小船一起停泊在海湾中，形成强烈的对比，鱼鹰在船帮上静静站立着，构成一幅美妙的图画。海浪拍打的岸边堆积着狼藉的垃圾，与眼前这幅美景似乎有些不太协调。沿着海湾建起的旧城几乎没有太多变化，只有几个标志性雕塑和圆顶建筑颇具现代风味。这一带居住的主要是印度、巴基斯坦和孟加拉国人，一大早起来，他们就在街道旁打扫卫生或整理花坛。阿钟还主动走上前向干活的工人打招呼问：“你们是哪里人，在干什么?”
　　在这个港湾附近，还有马斯喀特最著名的一个渔市，每天，当地人会从渔船上运来各种海鲜，直接摆上摊，当地人在这里选购自己需要的新鲜海产品，到马斯喀特的游客也会把这里当做感受当地风情的好地方，来这里亲眼一睹阿曼湾边活色生鲜的渔市景象。
　　马斯喀特给人的新鲜当然不只是这些。这座古城位于山地之间的谷地，尽管山上不长寸草，但城内却绿树葱茏，绿草青青。走在街道上，我常常错觉这是走在东南亚某个美丽的海滨城市。每年的11月18日是阿曼的国庆日，1970年7月23日卡布斯执政后，不仅宣布改国名为阿曼苏丹国，而且将自己的生日作为国庆日。我到马斯喀特的时候，正巧在他们的国庆之前，马斯喀特的街道上到处飘扬着鲜艳的国旗，沿途不时看到很多工人在路边种植花草，这让我亲眼目睹了当地人在干旱、沙化的土地上培育花草的过程。我跟阿钟就上前去询问那些工人，问他们是从哪里来的，怎样在沙土上种草。
　　这里干活的工人大都来自印度、巴基斯坦，在寸草不生的沙土上种植花草树木，需要耗费很大的财力和精力，据说这里每棵树的培育成本都在几千美元以上，而每株花草的培育成本也不少于几百美元。这些工人要先挖开松软的沙土，埋上接有喷嘴的水管，并将营养土铺撒在沙土中。
　　撒完营养土、铺好水管后，工人们需要将一株一株草木精心种在沙土里。这些小草都经过特殊培育，每一株都带着一小团营养土，工人们就像农民插秧一样，要将这些小草小心埋在沙土中，及时浇灌，这样才能保证小草成活。马斯喀特和阿拉伯许多地区的绿地就是这样铺成的。
　　在马斯喀特生活的绝大多数是阿拉伯人。印度、巴基斯坦等外籍人大都干的是比较辛苦的工作。这里的居民绝大多数信奉伊斯兰教，其中90％属伊巴德教派。到卡布斯大清真寺祈祷是很多人每天都要做的事，这座清真寺位于宽阔的苏尔坦·卡布斯大街旁，2001年5月4日落成，它占地面积达41.6万平方米，可容纳两万人做礼拜，是阿曼国内最大的清真寺。不过，相对于其他阿拉伯国家中更为宏伟的清真寺来说，卡布斯大清真寺并非以其宏大闻名，令人惊奇的是，这里允许妇女进去做礼拜、参观，只要她们用头巾裹住头发，而不必蒙住面孔就行，即使外国女性来这里参观也必须这样。在阿拉伯国家里，对女性要求如此宽松、开放的大清真寺倒真的是很难看到。
　　大清真寺内的地面清洁干净，光可照人，一位工作人员细心地擦洗着地面上的污迹，就像精心擦洗自己家中的家具一样。从我走进这里，到最后离去，这位工作人员都—直蹲在酷热的阳光下擦洗着地面，其认真、细致的态度令人感动。
　　凑巧的是，我去参观的这天，大清真寺内的礼拜堂对外开放，所有礼拜和参观者把鞋脱下来寄存在门外后，就可以走进这个宏伟壮丽、金碧辉煌的礼拜堂内参观。礼拜堂内铺设着长长的蓝色地毯，我开始没有注意，站在蓝地毯外的地板上拍照，这时，礼拜堂内的工作人员便友好地提醒我说，参观者必须走在蓝色的地毯上，不能踩到地板。
　　据了解，礼拜堂内铺设的这块地毯，总重量达21吨，是当今世界上最大的一块地毯。礼拜堂内的其他建筑装饰，也都保持了阿拉伯民族的传统风格，精雕细刻，对称整齐，令人叹为观止。虽然这座大清真寺的历史并不长，但它如今却是马斯喀特最具代表性的宗教建筑，也很有可能是北回归线旁边最为豪华、壮观、开放的清真