雨林寻幽

林文佩

马来西亚东部的沙劳越，茂密的森林形成于7千万年前，是世界最古老的热带雨林之一，也是雨林原住民的家。

普鲁族是雨林里的Sape琴音乐家；猎人头族伊班人喜欢筑造长屋；伊班妇女在长屋里用梦境灵感来织布；善吹箭的阪南人最不驯服，他们从不造屋，只在雨林深处搭建临时栖息所…。

我们赶在雨季末尾，前往雨林深处的勒曼那河上游，拜访雨林真正主人的家，驾长舟荡在河上，彷如由文明来到荒野、重返了一趟生命的起源。

我们在马来西亚雨季的末尾，由吉隆坡转机到沙劳越州的古晋(Kuching)，雨一路也由西边跟来。真纠缠哪。这无边无际、吞噬一切的雨，彷佛知道这一季就要结束了，越发在市区里下得涕泗纵横，好似要将整座雨林城市，全溶进水汤中。

雨林涤清幽

马来西亚东部的沙劳越州，是全国最大州(台湾的三倍)，却有2／3覆盖着热带雨林，每年11月开始的雨季，不仅带来丰沛水量，也是这夏天国度气候变化最大时期。“季风很难预测，”华人司机说：“谁也不知雨何时下、何时停。”

古晋省是沙劳越最早开发的省份，省会古晋的50万人口，主要聚在沙劳越河两岸，华人居南、马来人在北，两市隔河而治，还有各自的市长。水气氤氲中，景色格外显得格外优美。堤岸上望着对岸亮晶晶的AsIana皇宫，两旁马来人家的高脚屋，梦一样向河旁延伸……，我竟有些恍惚，到底哪岸是戏台、哪岸才是看客呢?

隔天一早，乘车前往古晋北市，市政厅所在的起伏山丘，清新好似春天花园。越往北，两旁道路逐渐出现雨林原色。大如瀑布的羊齿蕨、抽长触须的过山猫、天堂鸟新叶翠得像刚铸的青剑，绿森森的棕榈、红树林…，猛然让我想起《阿飞正传》里雨林中狂走的张国荣，导游吕桑忽指着前方山峦说：“看，睡美人。”

长屋学春米

传说中，山都望和妹妹琴瑟章是下凡公主，负责教人间种稻、织布。有天来了位少年猎人，姊妹因他起争执，“琴瑟章落海变成猴子岛，山都望也被天神处罚，变成山。”也许因为有遗憾，山都望成了爱情山，年轻人常偕伴到800米的山顶野餐。

马来西亚是多种族国家，除了马来人、华人、印度人，沙劳越还有23族原住民。古晋北郊的沙劳越文化村，悉心规划了当地主要民族的传统建筑，是个浓缩的民族园区。

踏进比大友族长屋，二只小猫一下就钻进地板不见。踩着叽嘎作响的竹地板，好似小时姨妈家的日式木地板。屋中二位婆婆一见我们，便像自动表演机般示范起农家生活。小老太太个儿不高、春米却有劲，几下直捣已把我从雨水的倦怠感中震醒，请教她如何使腰力将杵棒砸进臼盆、发出洪亮撞声，没想到我却手歪砸出臼外，差点把老人家的家什捣翻。

骷髅保平安

钻进一旁圆屋，着传统服饰的少女甜甜跳起迎宾舞，舞虽柔旎，一抬头竟看到火炉上方，几颗从前敌人的老骷髅头，还干巴巴吊在梁下“镇宅”，好诡异。比大友族曾是猎头族，过去战士出战前，都在圆屋誓师，割回人头也拿回圆屋，供在火盆上，保护全族；圆屋因此是女性禁地。但我们一问，屋中少女甚至也不是比大友人，而是别族来客串的呢。

园中小径弯了几弯，来到阪南人的栖息栈道。阪南人是雨林里的游牧族，不喜盖屋、只在雨林里搭个简易栖所，这时却耐心摆pose表演吹箭。一旁老外看得跃跃欲试，借来箭筒试吹，真像在夜市里玩射汽球。

踩着木梯踏进另一座长屋，普鲁族歌手立刻当当弹起Sape琴。旋律虽清扬好听，我还是被那插电音效和歌手的马桶盖头给分了心。听完踱至屋后，沿山而筑的木栏已浸得湿润，好似日本京都寺院亭廊。忽然树林簌簌起了骚动，似急风吹过。正抬头查看，马桶盖头竟已跟来解说：“Monky、longtail，最大那只是王。”果然，猴群们荡在树间上下嬉戏，我还看到只猴Baby呢。

野蔬尝清甜

占地17英亩的文化村有如小乌托邦，园区餐厅里风味也多元。既有沙嗲串、咖哩鸡，也有熏鱼，最惊艳的是雨季野菜沙拉(UlamUlaman)，沾着虾酱，膏腴鲜味中还尝得到清甜。餐毕再来杯印度拉茶，瞬间湿闷好似全被刮去，爽口极了。

沙劳越州共有四千座长屋，傍水而居的伊班人为避湿气而将房屋架高，他们又喜群居，每当增添新人口，便在屋旁增建房间，逐渐加长成“长屋”。屋越长、代表部族越强盛。

我们从陆路，驱车直达鲁勃安都(Lubok Antu)的Kesir村。穿过摇晃晃的吊桥走进长屋村，廊边一个裹着纱丽女孩像被吵醒般，愣愣望着我们。好似走进鸡犬相闻、落英缤纷的桃花源。

导游挨屋找着偷跑回家的船夫，央他载我们河上泛舟。雨林中、红树林深荫下，滚滚江水荡着长舟，彷如荡进悠悠午梦中。来到一处河湾，披挂整齐的老船夫认真地向江中抛网，背上刺青闪亮如蟒蛇花纹。这河水，这小舟，究竟载了多少人撒网，捕了多少条鱼，养大多少儿女和子孙?

“伊班人的刺青图腾，代表他对部落的贡献，有时是猎到人头，有时是立下特殊功劳。”问满脸皱纹的老邦加贵庚，他竟死不松口回答。看来伊班男人的年龄，也算秘密。

停舟上岸后，我们在村中穿绕，邦加已在河边烤起鸡腿，几根青竹筒也偎在火旁烤香。一会邦婶端来数盘青菜，打开竹筒里的好料，以大蒜调味的竹筒鸡(Ayampansor)，竞出乎意料地美味，还带有淡淡竹香。

巴空织梦境

长屋旁，我们与比大友族友人毕纳斯聊起伊班妇女的绝艺“巴空”(Pua)。以树根染色后编织的巴空布，我曾在古晋市区的艺廊看过好些幅，花样从不重覆：或如密匝雨林般大幅织着长而笔直的线条、或细密配色间穿插着盘踞蛇头、或是无数神灵在回环图型中缠绕……，仿佛雨林才是真正的织布人。

由于过去并没图谱，技法都靠世代相传，织布高手还会将梦境制成图案。毕纳斯说：“你若看到人形图，大都是织布人的梦。”又说：“虽然梦到图案，若织布人太虚，反会生病、织不成，只能找气强的人接替。”那图案算谁的?“变成接替人的啦。”原来，未必每个人都能拥有自己的梦。而这梦中得来的美丽纹样，竟也像梦一般渐要失传了。

伐木业已沿河道深入雨林，村童都到村外读书，连毕纳斯自己也不住长屋了：“长屋虽感情浓密，却没隐私。”文明正悄悄改变着雨林，比雨还剧烈。我去村长家借厕所，长屋内层竞还有一套房屋，有新式厨房、电视，客厅摆着绒毛玩具。我真担心，会不会门一关，这小村就像小说《百年孤独》里的村庄“马贡多”，被现代文明的白蚁群，一点点吃光了?

我们又回到沙劳越河岸，等搭渡轮游河，堤岸边的小草燕，忙着绕方堡高低盘旋。沙劳越河也是鳄鱼栖地，上船时，当地人玩笑说：“傍晚时鳄鱼最饿，小心别被咬到。”

渡轮如艨艟巨舰驶在河上，好似驶进昔日沙劳越的回忆录。左边一页页是老市集、印度街、清真寺，右边那页不朽的Aslana皇宫，是沙劳越第一代白人“拉者”(Rajah，大酋长)送第二代拉者的新婚礼物。

沙劳越原是汶莱属地，1841年，英国探险家詹姆士·布洛克受原住民拥戴成为大酋长。他的家族共统治沙劳越100年，接着日本入侵、英国占领，沙劳越在1963年独立成为马来西亚邦联之一。

近黄昏时，一天热气已散，几条小舢板在河上捕鱼，雨季就快结束，鱼群又要回来了。渡轮掉头驶回渡口，河上映着夕阳紫光，船上一对澳洲姊妹欢叫着：“老市场到了。”这趟船，我们一只鳄鱼也没瞧到。

(责任编辑／唐馨)