格聂南线 在日与夜的交界处

iCamplife川

扎瓦拉垭口徒步。

29°49’45.9”N99°46’38.2”E

1.铁匠山日落。 

格聂南线全程不到300千米，以巴塘和理塘为路线的起点和终点（正穿是由理塘出发，反穿则是以巴塘为起点），在将行程浓缩的情况下，一天就可以完成整段路线的穿越。如果中途需要补给和住宿，可以选择落脚下则通村。这几年围绕格聂的标签中，最火热的无疑是藏区小王子“丁真”，我们此行途经的下则通村确实也如传闻所说，沿着村庄穿行途中随处可以遇见几位“丁真”。除了拥有一样的名字，这边藏族小伙儿俊秀的脸庞和骑着摩托车飒爽的身姿，经过每一位外来者的时候露出灿烂笑容和一口洁白的牙齿，成为旅行途中的独特体验。

从巴塘县城沿着村道绕行，进入省道后是一大段缓升的山路，海拔逐渐从2500米攀升至垭口处的4900米。行驶靠近高处，密林逐渐消退，大片的高山草甸层叠错落地出现在山缝之间。9月的时节，草甸的颜色已从缤纷的高饱和度色彩过渡成更沉淀和稳重的黄绿色，这里的花期通常在8月结束，稍微顽强一点兒的花朵兴许可以坚挺到月末，而我们在抵达的时候显然错过了观赏它们最后美丽的时机。

扎瓦拉垭口的山尖如刀锋般指向云端，这是非常显著的角峰地貌，由于冰斗不断扩大和后退，山坡受到刻蚀后，两个相邻冰斗间残留的岭脊形成了尖锐的刃脊，散落的高山海子也佐证了这一猜测。接近日落时分，急陡的岩石因背光而呈现出一种深蓝色，一丝光线从云层破开，部分矿物质含量更高的区域因此闪烁着星星点点的微光。温差导致气流紊乱游走，垭口的风在此时也变得越发凛冽，仿佛在这个隐秘的时间节点，在光辉与暗夜的交界处，人们顺着风的方向就可以悄然进入另外一个世界，走进一个古老的传说。

2.露营在扎瓦拉垭口。

我远眺到几座山间木屋，离近了才看见盖着塑料篷布的屋顶在风中摇曳颤抖，此处居住的牧民已早早带着牛羊迁移到低处，这一场景让我想起半年前在乡城遇到的多登大哥。为了满足300头牦牛的日常所需，一年中他要经过5次转场，从最靠近村庄的牧房慢慢地走进山涧深处，直到年末大雪覆盖一切可见之处，他便翻过山头，走到我们看不见的另一边。他生活的地方不同于扎瓦拉垭口的地貌，这里处在格聂南线的制高点，视野范围内几乎已无任何遮挡，人们轻易地就能眺望到直线几十公里开外的神山，如此开阔和壮丽让人产生与生活隔绝的思考，但其庄重和肃穆让人在片刻停滞后，只能把目光转回到自身。

我们从柏油路绕进土道，沿着牧民的车辙找到了一座山包上的木屋。生活在这里的人们拥有一套与土地博弈后缔造的生活智慧，为了规避风雪可能带来的危险，木屋建造的位置、房屋的朝向、屋顶倾斜的角度都经过了缜密的思考与计算，今夜我们计划在木屋旁边的空地落脚。

牧民们在夏季除了放牧，还有一个重要的工作是捡拾柴火。村子里的每户家庭都有一个火塘，从周围各处捡拾来的柴火至少要满足全家在冬天的使用需求。主体建筑周围的土墙上，通常像贴饼子一样密密麻麻地贴满了牦牛粪，待风干后，这是燃火最好的材料，耐烧，烧起来有一股泥土木草的香味。

我们从木屋借走了几根粗大的木柴，又十分不好意思地扒下了人家的一小片“墙皮”。为了与这片壮阔的山脉再相处久一点儿，我们决定夜间露宿在海拔4900米的地方，倒也真的顾不上那么多了。不知道是不是正确选址的原因，入夜后我们感觉不到太强烈的风，天气出奇的好，云层走得很快，抬头观望，一片璀璨的银河落在我们头顶正上方，偶有几声动物的鸣叫，可能是几只小狐狸在另一片山头上打闹。

这一宿不能说是完全难眠，但后半夜可能因为海拔，急促短频的呼吸声把我从睡梦中唤醒，我裹紧衣服从睡袋里钻出来，坐了一会儿，掀开帐篷看见让人失神的一幕。在天空将亮未亮的时候，层叠的雾气从眼前划过，寒意不带一丝情感地贴近皮肤并钻入毛孔。扎瓦拉山峰站在雾气中间，一如既往地挺拔高耸，相依在山脚睡了一宿也没能让我感觉到离它更近一分。一股复杂的情绪涌来，我像被摄了心魂，当中还带着一丝洋洋自得，来去的人这么多，能看到此景的人怕是没有几个，这是莫大的幸运。

午后，我们收拾好行李和装备，把一些未开封的食物放进了木屋，以感谢未谋面的主人昨夜对我们的照顾。当我们离开垭口时来往的车辆尚少，一群岩羊看准时机从车道旁的崖壁上跳跃而下，紧贴着道路低头觅食，时不时警惕地抬起头，我对上了它们的眼眸。不用语言，不细分说，我们一定会再见面。

我坐在方向盘后面，由着沿路景观一帧一帧地向前播放，时间开始变得虚无，在偌大的场景里，一切都显得不值一提，山谷的寂寞止步于我们的心不在焉。我们回过神来到了森林防火的关卡，跟当地的工作人员表达了我们的来意，他们按照流程登记放行，扎西德勒，祝你今日愉快。

我从车里下来，从后备箱拿出藏在徒步包最里层的速干毛巾。车停在溪流的旁边，20分钟前我们从柏油马路驶入了土路，那是一条正儿八经的土路，因为过于干燥，每一次车轮碾压后都能扬起漫天的尘土。正午的阳光晒得车里的人昏昏欲睡，车外一片弥漫，我们看不清前路，干脆决定原地驻车，走到就近的溪水边简单洗漱。大大小小嶙峋的石头遍布在河谷里，水波像层叠起伏的音符，急速冲撞在石头上被高高地抛向空中，就着阳光的折射划出一道七彩的弧线。我拨开岸边的植被，小心地迈过湿漉的青苔，找到了一处刚好可放下双脚的位置。我打湿头发，抹上香皂，火速地揉搓，然后双手捧水冲洗，一二三四五下，裹上毛巾，一分钟，时间刚好。从雪山流下的水冰冷刺骨，击穿了肿胀发热的头部，每一个被滚烫的阳光晒开的毛孔瞬时又吸收了高海拔的寒意，带回了一切关于昨夜的回忆。我找到一块大石头，在上面坐了好一会儿，直到暖意逐渐回归我的身体。从远处听见一辆摩托车轰鸣而至，那熟悉的尖锐的引擎声，我不用睁眼就知道只有本地老乡才能施展这么“凶猛”的车技。果不其然，老乡蒙着面从扬起的尘土中破开一条路。嚯，有点儿意思，后面居然拖着一辆自行车。再仔细一看，更有意思了，能想出在这里玩速降自行车的人绝非等闲之辈，两人极快地消失在视野里，留下了在画面里还没回过神的我。

本地老乡骑摩托车拖着一辆自行车。